Тег ‘очумелые ручки’

Вогоплеер в корпусе PSP

Из-за странного поведения АЦП-кнопок в вогоплеере пришлось внести коррективы в “проект” его запихивания в корпус от PSP. Я отказался от второй клавиатуры и решил обойтись пятью кнопками – K1, K2, Vol+, Vol- и Power. Кроме того, я решил не ставить в плеер UART – использовать одно устройство и как портативный плеер, и как отладочную плату довольно неудобно. Демоплату я сделаю из Playboy.

Итак, начнем. Зверски порезанный корпус от PSP выглядит примерно так:

openinhalves

Передняя панель каким-либо переделкам не подвергалась. В корпусе уже размещены плеер и клавиатура, плеер лежит на своем экране. Соединения выполнены МГТФ, пропущенным через прожженные паяльником отверстия. Правую клавиатуру я не ставил – у меня работают только пять кнопок. В прошивке за авторством Tronix кнопки можно переназначить с помощью программы vogue_cfg, что довольно удобно.

Теперь кладем на место плату и экран. На время фотографирования я прикрыл его пластиковой крышечкой, чтобы не падала пыль. Кстати, обратите внимание, что экран у меня “плейбоевский” – несмотря на все предосторожности, за полгода редких экспериментов экран от Vogue “зацапался” до малоприличного состояния.

withoutop

Теперь накрываем все это верхней крышкой, переворачиваем и закручиваем винты. На этом фото можно увидеть, как легли провода в заднем отсеке. Между кусочками термоусадки у шлейфа должно быть ответвление для второй клавиатуры, которую я не ставил.

back

Размещаем сзади аккумулятор, укладываем провода. USB-разъем вклеиваем на его “штатное” место в корпусе PSP. Разметка зеленым маркером справа – то место, где я хотел ставить преобразователь с UART на RS232.

insides

Устанавливаем крышки на место…

assembledback

…переворачиваем и включаем.

assembledfront

Справа лежит так и не пригодившаяся вторая клавиатура.

Кстати, [info]alex_avr2 совместно с [info]aterentiev обнаружили, что вогоплейбоевский дисплей по интерфейсу почти полностью совпадает с дисплеем PSP. Дисплей редкостно тупой и без спецконтролера его использовать не получится. В чипах Ingenic имеется специальный модуль контролера дисплея, своего рода интегрированная видеокарта, который берет на себя все сложности с выводом графики на экран. Делать что-то подобное на AVR или PIC – довольно сложно, хотя некоторые извращенцы умудряются выводить на таких МК видеосигнал (не без помощи PAL/NTSC кодеров, но все же: http://belogic.com/uzebox/index.asp).

Про идеальную женщину, Vogue и Playboy

Кисо вконтакте пишет, под заголовком “Мой идеал“:

Умный мужчина… снисходительно тянет «о боооже» при виде свежего vogue. Стопки vogue. Хохочет при виде полки с vogue.

Если идеальный мужчина хохочет при виде полки с Vogue, то идеальная женщина должна делать то же самое при виде полки с Playboy.

А я тем временем решил закончить с запихиванием вогоплеера в корпус от PSP. Напомню, что закончил я тем, что выполнил разводку от выводов для кнопок на плате к паре специально для этого изготовленных “клавиатур” проводами от обычного шлейфа с шагом 1,27 мм (такой используется в 40-pin IDE). Кстати, вот сканы клавиатур:

voguekeyboards

Технология изготовления плат такой формы не очень сложна. Сначала берем картонку, вырезаем ее по форме того места в корпусе PSP, куда будем ставить плату, протыкаем в тех местах, где на плате есть штыри, через отверстия в корпусе размечаем кнопки. Затем вырезаем деталь похожей формы из текстолита (кстати, сразу определитесь, как будет сделана плата – фольгой вниз или вверх. У меня левая плата с тактовыми кнопками расположена фольгой вниз, правая с “пятачками”, похожими на используемые в телевизионных пультах – фольгой вверх), сверлим отверстия и пытаемся разместить в корпусе. Лишний текстолит по краям снимаем напильником или бормашинкой (”дремелем”). После этого на плату можно наносить рисунок для травления любым способом (ЛУТ или маркер). У меня левая плата полностью сделена маркером, на правой ЛУТом нанесены контактные площадки для “резиновых” кнопок. Кроме того, для правой платы пришлось расщепить текстолит ножом – она должна быть очень тонкой. Кажется, у PSP там вообще гибкая плата.

Сегодня я заменил шлейф на очень тонкий МГТФ, для приличия продернутый в кусочки термоусадочной трубки. Получилось очень аккуратно, задняя крышка PSP закрывается нормально, и в этом отсеке прекрасно помещается аккумулятор. На этом с очумельством я временно закончил, так как оказалось, что АЦП-кнопки в вогоплеере не работают.

Напомню, что в плеерах из вкладышей Video-in-print предусмотрено до 9 кнопок. Из них пять (K1, K2, Vol+, Vol-, Power) заведено напрямую на процессор по стандартной схеме, а четыре (K3-K6) – через АЦП следующим образом:

k3k6

При нажатии на кнопку на выводе AKEYS формируется некоторое напряжение, а транзистор VT2 открывается и на AKEYS_INT появлется логическая единица. AKEYS подключено к АЦП, AKEYS_INT – к логическому входу. При переходе от 0 к 1 (передний фронт, rising edge) на этом входе драйвер клавиатуры решает, что произошло нажатие, замеряет напряжение на АЦП и определяет, какая из кнопок была нажата.

Прочитав все соотвествующие темы в гуглогруппе, я решил, что погорел транзистор. Решил заменить исправным из Playboy, благо там все прекрасно работало. Заменил и обнаружил то же самое. А вот “неисправный” транзистор из Vogue, впаянный в Playboy, прекрасно там заработал.

Я замерил напряжения на выводах транзисторов и входе АЦП. Получилось так:

Vogue (неисправный): на эмиттере 3,3 В, на базе (при ненажатой и нажатой кнопке соотвественно) 2,7/2,5 В, на коллекторе 3,3/3,3 В, на базе 2,7/2,5 В, на входе АЦП 2,7/1,04 В.

Playboy (исправный): на эмиттере 3,3 В, на базе (при ненажатой и нажатой кнопке соотвественно) 2,7/2,5 В, на коллекторе 0/3,3 В, на базе 2,7/2,5 В, на входе АЦП 2,7/1,04 В.

Все похоже на то, что пробило один из транзисторов, “дергающих” ногу процессора, и она “зависла” на вывод логической единицы. Но если транзистор снять и замерить напряжение на месте его коллектора, то оно окажется равным нулю. А по вашему мнению, что случилось?

UPD Перечитал последние абзацы еще раз, по-моему, изложено немного сумбурно, поясню отдельно. Плата из Vogue лишилась аналоговых кнопок K3-K6. Подозрения на транзистор с маркировкой 2TY не оправдались, проверено его заменой на аналогичный с платы из Playboy. Сейчас я уже подозреваю, что пробит притягивающий ногу процессора к “плюсу” ключ, но в этом случае, если снять транзистор из обвязки кнопок, напряжение на ноге процессора все равно составляло бы 3,3 В – а этого “не получается”.

Целевая аудитория

Китайская фирма Ingenic совместно с Americhip и Marlboro предлагает новые демо-платы с процессором JZ4725B. Стоимость платы – всего 200-с-чем-то рублей, а в качестве бесплатного приложения к ней идет журнал Playboy.

lenta.ru сообщает:

Табачный бренд Marlboro, принадлежащий компании Philip Morris, запустил видеорекламу в журнале Playboy, использовав технологию Video in Print (”Видео в печати”). Об этом говорится в пресс-релизе издания.
Вместо традиционной печатной рекламы Marlboro на страницах июньского номера российского Playboy появится страница со встроенным роликом бренда. Рекламное видео будет демонстрироваться на четырехдюймовом экране и сопровождаться звуком.

Marlboro является одной из самых популярных в мире марок сигарет. По данным британской исследовательской компании Millward Brown Optimor, в 2011 году Marlboro занял восьмое место в рейтинге самых дорогих мировых брендов со стоимостью в 67,522 миллиарда долларов.

Впервые в России видеореклама появилась в 2010 году. В декабрьском выпуске журнала Vogue был размещен ролик Martini Gold от Bacardi. Технология рекламы Video in Print была разработана американской корпорацией Americhip.

Думаю, Playboy попадет к целевой аудитории. Это вам не какой-то Vogue.

Поубывав бы

[info]vanchez купил у [info]tancist вонючей японской краски Tamiya. Заперся в комнате и токсикоманит.

В моих паяльных развлечениях я ни разу не встречал такого мощного “аромата”, даже когда лудил эмальпровод на таблетке аспирина.

Вогоплеер с кнопками

Собрал сабж в корпусе от PSP. В принципе, получилось ничего. Единственное “но” – не закрывается задняя крышка, слишком много проводов в заднем отсеке, и некуда впихнуть переходник для UART. Наверное, куплю при возможности бухточку самого тонкого МГТФ и сделаю “внутреннюю разводку” нормальным человеческим жгутом, обвязанным ниточкой – как в лучшей советской технике.

Вторая клавиатура для вогоплеера

Похоже, я окончательно разучился делать платы лазерным утюгом. Извел кучу бумаги на простенькую платку с широченными дорожками, громадными зазорами и прочей радостью, потом плюнул на все и нарисовал пол-платы маркером. Мне должно быть стыдно?

Первая клавиатура для вогоплеера

Сделал для вогоплеера в корпусе от PSP первую (левую) клавиатуру. Разместил на ней кнопки OK (большая круглая блямба чуть ниже левого “джойстика” PSP) и “курсорные” клавиши, соединив их с K1 – K4. Настроил все в программке Vogue_cfg, наслаждаюсь просмотром фильмов.

Про корпуса от PSP

Оказывется, Play Station Portable выпускалась в нескольких вариантах корпусов – первые модели (PSP-1000) имели корпус толщиной 23 мм, а последующие – 18,6 мм. Эти типы корпусов в китайском онлайн-сельпо называются, соответственно, Phat (жЫрный) и Slim (тощий). Phat немного дешевле.

Если кто хочет запихнуть вогоплеер в PSP-шный корпус – берите Phat. По-моему, он для этого подходит лучше.

Про вогоплеер в корпусе от PSP

Немножко напишу про то, как правильно упихивать известный плеер из журнала Vogue в корпус для PSP. Пока без фотографий, потому как через некоторое время напишу более подробный пост. Подозреваю, что у заинтересованных читателей корпуса от PSP все равно еще нет, а если есть – то вогоплеер в него уже засунут.

Начну с описания необходимых доработок корпуса. Они достаточно значительные и связаны с двумя вещами: “бутерброд” из платы и дисплея Воговского плеера не соответствует плате PSP по форме и воговский дисплей со шлейфом немного больше по высоте, чем оригинальный PSP-шный.

Корпус от PSP внутри разделен перегородками на несколько частей. Центральный “отсек” (если смотреть спереди) предназначен для дисплея и платы, слева в достаточно глубоком отделении, видимо, размещаются плата PSP и кнопки, справа в отделенном перегородкой “отсеке” – аккумулятор, а над ним – пленочная клавитура для “кнопок со значками”. Правый отсек отделен от центральной части корпуса высокой перегородкой. В центральной части корпуса есть “полочка”, на которую в PSP опирается основаня плата и дисплей. Кроме того, на тыльной стороне размещен оптический привод, для которого на “полочке” есть выступы (они мешаются) и вырезы.

Расстояние от левой части “полочки” до передней панели как раз соответствует толщине платы и экрана, а вот от правой ее части, перемычки и части аккумуляторного отсека надо избавиться.

pspcut

Помеченные красным части вырезаем, зеленые – оставляем, обведенную желтым перемычку срезаем до половины ее высоты.

Хочу заметить, что и после этого плеер не будет влезать внутрь PSP-шного корпуса. Причина – “наш” дисплей вместе с экранированным шлейфом больше по высоте, чем PSP-шный. Надо срезать часть пластика вдоль верхней стороны задней крышки корпуса.

С разводкой проводов я решил поступить так: с левой стороны воговской платы провода от батареи вывел в “задний” отсек с откидывающейся крышкой (через проделанное в перегородке отверстие), для USB-шного шлейфа справа внизу немного расширил имеющуюся там прорезь и планирую закрепить MiniUSB-разъем на его штатном для PSP месте. Для кнопок планирую сделать пару небольших плат и задействовать для этого левый джойстик, большую круглую кнопку под ним, а также “резиновые” кнопки справа. Для девяти кнопок вогоплеера (K1-K6, Power и неподписанные кнопки посередине платы, в оригинальном варианте регулировавшие громкость) этого как раз хватит. Перемычку, подписанную на плате SW я дополню переключателем – она оказалась как раз на том месте, где у PSP находится выключатель Wi-Fi. В бывшем батарейном отсеке будет размещен UART-RS232 адаптер. Другие доработки – слот для SD-карт и т. п. делать не буду – велика вероятность угробить аппарат, а второй такой достать непросто. Мне он нужен не столько как плеер, сколько как демоплата.

В общем, при возможности выложу рисунки дополнительных плат для “клавиатуры” и UART. В целом выходит вполне “презентабельно”. Конечно, не так красиво, как оригинальная PSP, но функционально.

Думайте верхней головой

Кстати, к вчерашней записи про халтурку сотрудников “Искрателекома”. Хочу порадовать рассказом о том, как работают “компьютерные помощи” по объявлениям.

В общем, у одной знакомой братана начал перегреваться ноутбук. Не став обращаться ко мне (потому что я обязательно копирну себе все личные файлы с ноутбука, да еще и зафигачу туда какой-нибудь гадости, не прибавляющей ноутбуку “здоровья”), она позвонила в какой-то “Срочный ремонт компьютеров” по объяве в метро.

По телефону объявили примерные расценки (1000 р. за прочистку) и время визита мастера. Явился пьяный слесарь по компьютерам в валенках и телогрейке. Разобрал ноутбук, вытащил пыль, положил в мешочек – он из нее валенки делает. Потом собрал ноут и предъявил цену в 3000 рублей – 1000 за разборку, 1000 за чистку, 1000 за сборку. После некоторой ругани сошлись на 1500 рублях. Ноут проработал два дня и сдох после поездки в метро.

Надо ли говорить, что по тому же телефону о какой-то “гарантии на выполненные работы” говорить отказались, а при упоминании слов “права потребителя” тупо бросали трубку? Единственным вариантом было еще раз вызвать мастера и провести, для начала, диагностику ноутбука (1000 рублей разборка, 3000 диагностика).

После того, как ноутбук посмотрели реальные мастера, оказалось, что слесарь по компьютерам при сборке не защелкнул разъем одного из шлейфов, после чего тот просто вылетел от тряски. Стандартный прием развода клиента на еще большие деньги. Уверен, что если бы была проведена “диагностика”, то нашлось бы еще фатальное разбегание секторов жесткого диска от центробежной силы, вирус гриппа на CD-ROM и отгорание нуля в процессоре.

Если кто сомневается – почитайте старый пост [info]necky_: http://users.livejournal.com/necky_/44048.html

ZOGадко

Я соорудил этот кабель в состоянии полного душевного здоровья, не употребляя какие-либо вещества и не имея планов что-то сломать.

jack-ac

Вопрос: зачем?

PS Замечу, что по правилам техники безопасности Jack 3.5 никак не может быть штекером питания.

Продолжая разговор про плееры

А если отсортировать список песен на плеере в обратном алфавитном порядке, получим “то, что сказал бы мой милый iPod, если бы был блоггером”. По причине отсутствия яблоплеера, проделал то же самое со своим китайско-тайваньским Transcend T.sonic 520.

player

Получилось следующее:

Я был душой дурного обществаю.mp3
Я был слесарь шестого разряда.mp3
Я мразь.mp3

Считаю, качественная подборка. А картинку я кину на There I Fixed It.

Вдогонку про конь-диционер

Да, про этот личный перс-анальный конь-диционер из бутылки.

Спрашивали про расход льда, отвечаю. Замороженного в таком же горлышке от бутылки “сменного картриджа” массой около 300 грамм хватает на 35-40 минут, степень охлаждения воздуха зависит от количества льда, когда “картридж” цел – выходящий воздух охлажадается примерно на 7-8 градусов.

Личный персональный кондиционер

Жара в Москве продолжает бить рекорды, народ изгаляется в изобретении способов охлаждения, как только может. Блоггеры занимаются перепостом видюшки про изготовление “USB-кондиционера” из жестяной банки из-под какой-то дряни. Я же, в отличие от блоггеров, изготовил такой девайс лично, причем немного переработав конструкцию.

Во-первых, за неимением жестяной банки, мой агрегат собран методом художественной резьбы по пластиковым бутылкам. Понадобится две-три бутылки и компьютерный кулер (размер выбираем в зависимости от бутылок, у меня был 8×8), а кроме того – немного бумаги и клейкой ленты. Необходимо сделать три детали показанной на фото формы:

bottleparts

Отверстия либо прожигаем паяльником, либо вырезаем ножом.

Конус с дырочками вставляем в стакан:

stakan

Теперь займемся вентилятором. В оставшуюся деталь вставляем вентилятор, примерно так:

cooler

И закрепляем его липкой лентой, попутно закрывая щели:

coolerinstalled

Второе отличие от канонiчной версии – над вентилятором установлен раструб, отклоняющий поток воздуха в нужном направлении.

rastrub

Все, “кондиционер” готов. Остается только положить внутрь вставленного в стакан конуса предварительно замороженный в холодильнике лед, закрыть все крышкой с вентилятором и раструбом и включить питание. Третье отличие – для большого вентилятора лучше использовать не питание от USB, а батарейку “Крона” – к тому же, конструкция получится мобильной.

complete

Принцип работы очень прост:

working

Не забываем только сливать из нижнего “стакана” талую воду и подкладывать в конус лед :)

Ролик профсоюза немецких рабочих

Про переплетное дело

Думаю, многие программисты или электронщики сталкивались с необходимостью печатать большое количество необходимой документации – типа даташитов и прочих мануалов. Не буду обсуждать вопросы удобства чтения с экрана, расхода бумаги, тонера и невозобновляемых вековых лесов Бразилии, просто скажу, что иногда удобнее положить перед собой hard copy, чем мучиться с десятком открытых окон того же Acrobat Reader. Не знаю, как представители других профессий (вот историки в частности и гуманитарии вообще, говорят, сидят по библиотекам, ибо в электрическом виде нужных им книг не бывает), а вот всяческие технари давно ощутили всю мощь цифровых технологий хранения данных.

Недостаток у распечатанной на принтере копии книги по сравнению с “настоящей” – лишь один, но очень существенный. Разрозненные листы теряются, перемешиваются, мнутся… Дыроколы и офисные папки проблему решают, но только для хранения, а не использования – листы просто рвутся рядом с дырками.

На сайте Jim’s Homeplace нашлось замечательное пошаговое руководство по переплету распечатанных “книг” в домашних условиях. Следуя этому руководству, я всего за час оформил замечательный клееный (и прошитый толстой ниткой) переплет для толстой распечатки документации по HID-дескрипторам устройств USB.

Естественно, все это подходит и для худлита, только понадобится заморочиться с обложкой :) Зато распечатанные книги с lib.ru будет можно поставить на полку.

Про принтер

Запустил свой любимый принтер Canon LBP-800 в Windows 7. Правда, пришлось потратить на это 610 рублей – именно за столько можно купить на “Молотке” лазерный принтер на запчасти. Дальше оставалось только поменять в принтере плату форматтера, заменив ее на плату от LBP-810.

Принтер распознался родным драйвером и теперь прекрасно работает. Страшного же мутанта с надписью LBP-810 на морде и LBP-800 на заднице я толкну на том же “Молотке”, немного почистив и разобравшись с датчиками прохода бумаги.

Про подсветку ЖК-мониторов

Как известно, современные ЖК-мониторы работают “на пропускание” света – полупрозрачная картинка на матрице подсвечивается сзади, свет, проходя через матрицу и ее светофильтры, формирует изображение. В качестве подсветки (backlight) используется довольно яркий источник белого света – матрица по светопропусканию больше напоминает довольно темные солнечные очки.

Традиционно для этого применялись флуоресцентные лампы с холодным катодом, или CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamp. Эти лампы представляют собой стеклянные трубки диаметром 2-3 мм, внутренняя поверхность которых покрыта люминофором. Трубки заполнены парами ртути. При прохождении по газу электрического разряда возникает излучение, заставляющее люминофор светиться. Для работы такой лампы требуется высокое переменное напряжение – около 1500 В с частотой около 40-50 кГц.

К числу наиболее распространенных неисправностей жидкокристаллических панелей относится выход из строя подсветки или инвертора – устройства, преобразующего постоянное напряжение (обычно 12-18 В, в зависимости от питания монитора) в переменное напряжение для работы лампы. Проявляется это в резком снижении яркости экрана, обычно с одного из краев, или в полном отключении подсветки – в этом случае изображение на экране еле видно.

В фирменных сервисах такие неисправности “лечат” заменой панели целиком, особенно в случае ноутбучных панелей. Стоит это довольно дорого, в случае монитора – проще купить новый. К счастью, на свете существуют не только фирменные сервисы, и немалое количество “умельцев”, освоивших операцию замены ламп подсветки или инверторов.

Замена лампы подсветки – простая операция, в некоторых мониторах предусмотренная “конструктивно”. Если кто-то не читал статью Игоря Пичугина на РадиоКоте, приведу краткую “выжимку” из нее.

Лампы монтируются вдоль одной из сторон дисплея в “пенале”. Обычно для снятия пенала требуется разборка ЖК-панели, то есть снятие металлического кожуха и собственно панели. Сзади панели смонтирована тонкая (около 0,5-1 мм) плата управления, соединенная с самой матрицей несколькими шлейфами. Для снятия жидкокристаллического экрана необходимо аккуратно отклеить (ни в коем случае не резать! поврежденные линии данных на гибких шлейфах восстановить невозможно) защитную пленку.

Для демонстрации “классической” технологии подсветки я использую ЖК-монитор LG Flatron L1970H.

flatron

Разборку монитора начнем с демонтажа подставки. Надо снять сзади пластиковый кожух, закрывающий крепление подсветки и шлейфы от разъемов на подставке.

flatron-mount

Сняв подставку, извлечем ЖК-модуль из корпуса. Передняя рамка крепится на защелках и легко отделяется от задней части корпуса.

flatron-frame

ЖК-модуль закрыт металлическим кожухом. Через отверстия в нем видны трансформаторы инвертора с грозными надписями.

flatron-kozhuh

Откручиваем винты, крепящие кожух.

flatron-sidescrew

Теперь можно подробно разглядеть плату управляющей электроники монитора и выполненный в виде отдельного блока инвертор.

flatron-electronics

Плата электроники соединена отдельным жгутом с декодером ЖК-матрицы, прикрытым тонкой пленкой-самоклейкой.

panelboard

Декодер подключается к матрице с помощью тонких гибких шлейфов. Если придется снимать панель, над очень осторожно отклеивать защитную пленку – гибкие линии данных восстановить невозможно, в этом случае матрицу придется выкинуть.

flatron-datalines

Инвертор, смонтированный сзади монитора, зачастую может меняться на аналогичный. Достаточно знать питающее напряжение и количество ламп. Кроме того, инвертор в мониторах обычно крупный и ремонтопригодный.

flatron-invertor

Лампы подключатся к инвертору стандартными разъемами.

flatron-lamp-connectrors

В этом мониторе пеналы с лампами извлекаются без разборки панели. Надо только открутить винт…

flatron-lampmount

…и выдвинуть пенал.

flatron-lampmount2

Лампы смонтированы в пеналах по две. Признак “старой” лампы – черные кольца вокруг катодов. У перегоревших ламп они гораздо шире и темнее.

flatron-penal

Лампы мне понадобились не случайно. Принесли “посмотреть” побитый жизнью ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo M7800 с диагнозом “очень темное изображение на экране”. В фирменном сервисе за ремонт запросили какие-то нереальные деньги – видимо, собрались менять матрицу. Я же как раз прочитал статью на “коте” и собирался попробовать поменять лампу.

fujitsu

Для доступа к ЖК-панели первым делом надо снять ее рамку. Обычно она крепится на защелках, но в некоторых моделях ноутбуков могут быть и скрытые под резиновыми заглушками винты.

fujitsu-frame

В нижней части ЖК-экрана ноутбука, между петлями, находится инвертор в защитном кожухе.

fujitsu-invertormount

Имеет смысл проверить, действительно ли неисправна лампа, или все-таки “накрылся” инвертор. Для этого достаточно подключить к инвертору заведомо исправную лампу.

invertertest

Ноутбучные инверторы достаточно миниатюрные и в случае неисправности их обычно меняют целиком. Допустима замена на аналогичный от другой модели, благо они есть и на радиобарахолках, и на Dealextreme.

fujitse-inverter

При замене инвертора желательно определить, как осуществляется управление включением/выключением и яркостью подсветки. Обычно для этого в идущем к инвертору шлейфе предусмотрены сигналы DIM (управление яркостью, меняется обычно в пределах от 1 В – наименьшая яркость до 3 В – наибольшая) и ENABLE (0 В – подсветка выключена, 3 В – подсветка включена). Обычно их правильное подключение необязательно для работы нового инвертора, но позволяет сохранить некоторые функции энергосбережения.

Для замены лампы нам потребуется снять ЖК-панель. Надо открутить винты, которыми она крепится к петлям и крышке ноутбука.

fujitsu-panelmount

По бокам панели установлены металлические направляющие, которые необходимо снять для дальнейшей разборки.

fujitsu-panelframe

В использованной в этом ноутбуке панели можно добраться до лампы, не разбирая панель целиком. Достаточно только снять одну из сторон металлической рамки и открыть пластиковый пенал.

fujitsu-penal

Казалось бы, дальнейшее очевидно – едем на радирынок, покупаем нужную лампу и ставим ее в ноутбук. Реальность же оказалась несколько сложнее. На Митино не обнаружилось ламп подходящей длины, были либо очень короткие (короче на 15 мм), либо очень длинные (на 15 мм длиннее). В ларьке фирмы Исток-2 (это ларек с радиолампами и всяческой светотехникой, расположен в дальнем от входа конце цокольного этажа, светится, как новогодняя елка) посоветовали использовать линейку из сверхярких светодиодов.

ledline

Ширина такой линейки – около 3 мм. Диоды на ней установлены в группы по 3 штуки, каждая длиной около 15 мм. Соответственно, можно отрезать линейку нужной длины с приемлемой точностью.

Сейчас, с развитием технологий изготовления мощных светодиодов белого свечения, светодиодную подсветку стали устанавливать в некоторые жидкокристаллические мониторы и телевизоры. На самом деле любой может приобщиться к “переднему краю” технологий, поставив такую подсветку взамен сгоревшей “ламповой”. Поддавшись на уговоры “истоковцев”, я купил линеечку длиной 300 мм за 250 рублей (примерно равно стоимости лампы).

Светодиодная линейка замечательным образом поместилась внутри штатного пенала.

fujitsu-ledlamp

Для проверки светодиодной подсветки достаточно подключить вставленную в матрицу линейку к подходящему источнику питания. Отключенный экран должен светиться молочно-белым цветом.

ledtest

Сборка производится в обратном порядке (c).

Вместо выкинутого за ненадобностью инвертора можно собрать схемку наподобие такой:

2key

Номиналы резисторов подбираем в зависимости от параметров сигналов DIM и ENABLE и напряжения питания.

В заключение хочу сказать несколько слов о том, почему светодиодная подсветка – гадость.

Во-первых, спектр свечения светодиодов не совсем соответствует спектру ламп. Поэтому на мониторах, предназначенных для работы с графикой, такая замена может только навредить.

Во-вторых, иногда встречаются “умные” инверторы, управляемые цифровыми сигналами (обычно по шине I2C, но бывают и более экзотические). В случае отсутствия инвертора ЖК-панель может не включаться.

В третьих, главный недостаток светодиодной подсветки, собранной “на коленке” – некоторая неравномерность свечения вблизи лампы.

ledisshit

На фото заметно, что подсветка нижней части экрана не очень равномерна, а правый нижний угол – вообще темный, к сожалению, линейка оказалась чуть коротковата.

В любом случае, замена CCFL-лампы на светодиоды – доступный и недорогой способ восстановления ЖК-мониторов. Имеющиеся недостатки нельзя назвать критическими, а в случае с лампами нестандартных типоразмеров, как у меня, это вполне оправдано.

Делаем анаглифические очки

Посмотрел вот этот ролик:


Make 3D Picture Glasses Fast And Easy!The funniest videos are a click away

и решил – а чем мы хуже?

К сожалению, у меня в хозяйстве не оказалось двух маркеров, к тому же обычно используемые в Европе анаглифические очки – не красно-синие (такие использовали в Штатах в 50-е), а красно-”сине-зеленые” – в них лучше цветопередача. “Циановых” маркеров, по-моему, не существует в природе.

Зато рядом стоит цветной принтер и лежит пачка “прозрачки”. Ага! Открываем Фотошоп и рисуем на листе A4 несколько цветных прямоугольников. Я сделал себе три пары фильтров: красно-синие (red-blue), красно-циановые (red-cyan) и сине-желтые, которые применяют в Америке для видео с системой цветности NTSC – там плохо передаются оттенки красного. Вот табличка цветов фильтров. Такого набора хватит для изготовления очков на все существующие варианты анаглифа.

Левый, RGB Правый, RGB
red-blue FF0000 0000FF
red-cyan FF0000 00FFFF
yellow-blue FFFF00 0000FF
green-magenta 00FF00 FF00FF

Иногда надо сложить вместе несколько получившихся “фильтров” для меньшего пропускания “посторонних” цветов.

Естественно, можно изготовить такие очки и из прозрачного цветного пластика, и много еще из чего – было бы желание.

Кстати, пара зеленый-пурпурный (green-magenta) отличается уменьшенным “двоением”. Для пробы можно изменить цвета фильтров в стереодрайвере от nVidia – Свойства стерео – Дополнительные установки – Анаглиф. Выбираем пункт Custom и дальше выставляем цвета по желанию.

anaglyphcolor

Антикризисные колонки, часть последняя

После сборки двух динамиков и усилителя остается только соединить все вместе. В общем, лучше один раз увидеть и один раз услышать. Во второй половине ролика играет “Коррозия металла”.