Тег ‘очумелые ручки’

Кстати

А почему взрослые вроде бы люди кто с ужасом, а кто с восторгом обсуждают пластиковый Liberator, напрочь забыв о проверенных временем простых решениях?

И где вы собираетесь брать патроны для Liberator, особенно в российских условиях?

Вопрос про 3D-печать

Как-то я в процессе критики всяких 3D-принтеров высказал такую мысль: все это, конечно, очень интересно и даже забавно, но никто еще не “напечатал” какой-нибудь серьезной деталюхи, типа редуктора заднего моста от “Волги”. Естественно, это не просто скептицизм, а скептицизм в квадрате – так как качество обработки поверхностей в гипоидной передаче и прочностные требования к ее деталям – просто запредельные, и сделать задний мост “на коленке”, с помощью “аддитивных технологий” (скажем, лазерным спеканием какого-нибудь металлического порошка) вряд ли у кого в обозримом будущем получится.

Я, конечно, видел всякие напечатанные на репрапообразных принтерах поделки – но как-то они все равно особо не впечатляли, и, скажем, какую-нибудь решетку воздуховода, напечатанную подобным устройством, я бы всерьез не рассматривал. Короче говоря, я приобрел уверенность в том, что в вопросе с автомобильной мелочевкой 3D-печать вряд ли поможет.

Но, как всегда – есть шанс убедиться в обратном :) Недавно я решил “залезть” в систему центрального замка в Волге и разобраться с некоторыми ее глюками. Замки для ГАЗ-3111 делала чешская фирма “Brano”, бессовестно скопировавшая их с замков от Volkswagen. Как водится, в процессе копирования были внесены мелкие изменения, особенно – в редукторе электропривода замков. В разобранном виде редуктор выглядит вот так:

actuator-disass

Он практически идентичен аналогичному блоку у фольксвагеновских замков – хотя полного аналога я по фототчетам о ремонте замков так и не нашел (а реально в конструкцию замков у VW постоянно вносились мелкие изменения).

Так или иначе, но главная деталь в электроприводе блокировки замка – это винтовая передача. Если внимательно посмотреть на нее – то можно увидеть, что гайка находится между двух пружин. Это сделано для того, чтобы замок мог пережить длительное включение – большее, чем необходимо для простой блокировки-разблокировки. Понятно, что все замки разные, и ЦЗ подает импульс на блокировку до тех пор, пока не закроются все замки. Если замок уже заблокировался, а двигатель вращается – то гайка начинает сжимать пружину. После того, как ЦЗ отключает электродвигатель (длительность импульса у него ограничена), то пружина разжимается и возвращает гайку в среднее положение. Естественно, если крутить двигатель долго – то в конце концов гайка упрется и резьба на ней срежется. Это произошло у меня с тремя из четырех замков (возможно, со всеми – так как на замке водительской двери есть следы вскрытия и ремонта). Виню в этом установщиков сигнализации, неслабо так покопавшихся в машине в поисках управления ЦЗ.

Можно, конечно, поискать подходящие детали в фольксвагеновских замках с разборок – но стоит один замок от 500 рублей, а гарантий, что детали винтовой передачи оттуда подойдут – нет. Ремкомплектов для замков никто не делает, так что возникло желание попробовать сделать детали винтовой передачи методами 3D-печати. Имею два вопроса.

Первое. Какой CAD проще всего использовать для того, чтобы сделать пригодную для 3D-печати модель примерно такой детали:

actuator-cog

Параметры резьбы (профиль, шаг и т. д.) и шестерни известны, хотелось бы не вырисовывать модель “по полигонам”, а задать их в каком-нибудь параметрическом виде.

Шаг второй – напечатать ее и “гайку” – но чтобы их можно было использовать :) Напечатанное на репрапододобном принтере я видел, но очень сомневаюсь, что там можно напечатать вот такой “винт” с приемлемой гладкостью поверхностей (внешний диаметр винтовой части детали выше – 5 мм, высота профиля резьбы – 0,5 мм – и по всему этому должна свободно “ездить” напечатанная на том же принтере гайка). А вот если рассмотреть печать по технологии SLA DLP – насколько прочными получаются изделия (в сравнении с обычным ABS-пластиком)? Тяговая нагрузка винтовой передачи, по прикидкам – 3-4 кг, не более.

В общем, буду благодарен за подсказки.

Сложный инженерный вопрос

Дано: есть моторчик отопителя, автомобильный, примерно такой:

propeller

Обычно такого плана моторчики балансируются в сборе с крыльчаткой – но по некоторым причинам пришлось поставить на моторчик “неродную” крыльчатку, в итоге получился жуткий вибростенд. На полной скорости вентилятора впечатление такое, что машина вот-вот развалится.

Решение, разумеется, очевидно – крыльчатку надо отбалансировать, то есть повесить на нее грузик из проволоки. Но возникает вопрос – а как это сделать в домашних условиях? Есть у кого идеи?

Про отсос

Думаю, увидев заголовок, все уже почти представили содержание записи? Нет, я всех обломаю – эта запись пойдет под тегом “паяльный бред” :) И рассказать я хочу про ремонт крайне полезной приспособы – оловоотсоса. Как им пользоваться, прекрасно показано в ролике:

На днях понадобилось мне распаять одну конструкцию – и оказалось, что валявшийся среди прочего мусора оловоотсос пришел в негодность – потеряли эластичность резиновые колечки, уплотняющие поршень. Соответственно, он болтался в цилиндре и ничего толком не отсасывал.

Поругавшись неприличными словами с пару минут, я вспомнил про “масляную компрессию” – и от нечего делать закапал в цилиндр оловоотсоса чуть-чуть масла – разумеется, подсолнечного, подешевле. Больше писать нечего, кроме двух слов – сосет зашибись!

ГАЗ-3111 от Max Models, 1:43

Приобрел вот такое чудо, по рекомендациям в “Клубе владельцев ГАЗ-3111″. В природе существует еще как минимум два других варианта коллекционной модели ГАЗ-3111 – но один был выпущен в количестве 20 экземпляров, именно его несут в левом углу на фото:

3111putin

Второй вариант выпускается фирмой “Киммерия” и отличается довольно грубой проработкой деталей и некоторыми “геометрическими” огрехами.

gaz3111kimmeria

В общем, до недавнего времени качественной масштабной модели ГАЗ-3111 не существовало от слова совсем. Модель от Max Models сделана в соответствии с “заводской” 3D-моделью кузова и может быть названа лучшей из доступных. Лучшей, но, к сожалению, не идеальной.

3111maxmodels

К кузову претензий нет – выполнен он весьма точно и близко к оригиналу. Но вот “ходовая часть” и салон модели позаимствованы от выпускаемых Max Models вариаций на тему “Волги” (если точнее, то ходовая взята от ГАЗ-24 с добавлением “двухниточного” выхлопа, а салон довольно грубо переделан из ГАЗ-3110).

3111maxmodels-2

У настоящей ГАЗ-3111 спереди стоит бесшкворневая подвеска с нижними рычагами оригинальной формы, а сзади – неразрезной “чайковский” мост.

3111below

Салон у 3111 совершенно свой, с большой-большой натяжкой кресла от 3110 можно “принять” за деталь от 3111 (и то – все “выдают” кнопки за рычагом КПП, а не рядом с ним – вот такое тут качество проработки деталей), а вот передняя панель совершенно не похожа. То же самое – с дверными картами.

3111salonjpg

На колесные диски жаловаться не буду – у меня стоят похожие, Slik L1828, хотя стоит заметить, что резина все-таки чуть более высокопрофильная, а заводские диски отличались дизайном.

В общем, остается надеяться, что в следующих выпусках модели недостатки будут исправлены.

ЗЫ Кстати, глянул сейчас 3D-модель ГАЗ-3111, сделанную пионерами для ГТА. Беру свои слова обратно – рядом с ней то, что делает “Киммерия”, даже похоже на настоящий автомобиль.

3111gta

Не ожидал

На днях по на водке @muratova посмотрел видео про несчастного кота Орвилла, из чучела которого хозяин-художник (”при слове «художник» моя рука тянется к пистолету!”) сделал квадрокоптер.

Так и хочется процитировать письмо женщин города Bumfuck, штат Айова, направленное в советское посольство после запуска “Спутника-2″ с собакой Лайкой: “Не издевайтесь над животными, у нас в городе полно негритят!”. Впрочем, фанаты авиации, которые всего лишь называют котегов в честь братьев Райт (коту Уилбуру приготовиться, с вещами на выход!) и затем жестоко издеваются над тушками – это куда меньшее зло, чем разные придурки, у которых “руки чешутся”.

Обнаружил в айпаде, в истории поиска, несколько запросов про ТТХ двигателей мотоблоков и про всякую сверхлегкую авиацию начиная с Wright Flyer или даже самолета Можайского (хотя эта дура под тонну весом на сверхлегкую не тянет). Допрос с пристрастием, устроенный братану, показал, что первое непосредственно связано со вторым. Братан научился даже свободно оперировать терминами типа “удельная мощность” и довольно грамотно рассуждал на тему характеристик ДВС. Спрятал от него подальше книгу “История конструкций самолетов в СССР” – потому как движок от “Жигулей” покупать его жаба заест, а про авиетки с “двигателем от мотоцикла »Индиан» в 7-9 л. с.” ему уж точно читать не стоит.

Нашедшего банку с краской не узнает родная мать

Купил баллончик с хром-краской пендосской фирмы Abro. Краска прикольная, блестит – не как зеркало, конечно, но вполне ничего. Больше всего напоминает “серебристый” оттенок всякого компьютерного железа – как здесь:

http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=121173&pid=2246

Покрасил одну из буковок с облупившейся родной краской – получилось вполне неплохо, краска чуть-чуть более матовая, чем родная. Хожу по дому, ищу, что можно покрасить. Уже выкрасил панель у старого ненужного CD-ROM, вышло хорошо – как заводская краска.

Про буковки

Когда на “Волге” выправляли вмятину сзади и красили панель над задним бампером, то поснимали все “хромированные” буковки под фарами. Естественно, часть потеряли, потом нашли – но вот мне интересна возможность сделать что-то подобное, если они потеряются окончательно.

Говорят, что буковки заказывали в какой-то фирме, но делали их из пластика. Оригинальные – из какого-то эластичного и полупрозрачного материала (из очень похожего делают “детские” эластичные шарики, которыми прикольно бросаться об стенку). Эластичность важна – буковки наклеиваются на хитровыгнутую поверхность.

Второй момент – буковки “хромированные” или покрытые чем-то типа серебрянки. В общем, теперь я ищу способ, которым можно изготовить что-то похожее в “домашних” условиях. Всякие варианты типа отливки из эпоксидки, акрилатов или какого-нибудь поликапролактона не подходят из-за эластичности. Вроде бы по “физико-химическим” параметрам подходит силиконовый компаунд (какой-нибудь Пентэласт-710 и аналогичные), но вот не совсем ясно, что делать с “металлизацией”. Как я понимаю, это просто какая-то краска – якобы встречаются краски с “хром-эффектом”, но насколько они “дружат” с силиконом – я не знаю. В общем, буду пробовать.

А вот разъясните мне ситуацию с “аддитивными технологиями”

В френдленте не раз наталкивался на обсуждении разнообразных 3D-принтеров, типа RepRap, которые позволяют в почти домашних условиях изготавливать разные пластиковые детали. Меня не интересует культурная революция, к которой неизбежно, как нас пытаются убедить, приведут 3D-принтеры – а их практическое применение в нашей объективной реальности.

Например, у меня сложилось такое впечатление, что RepRap может изготавливать только запчасти для самого себя. А вот может ли он “напечатать”, допустим, корпус зеркала заднего вида для автомобиля? Что нужно, чтобы по имеющейся детали сделать ее точную копию? Можно ли “отсканировать” трехмерный объект, подредактировать его в фотошопе 3D Studio и затем “напечатать”? Что для этого надо, сколько будет стоить?

Колхозим автомобильную антенну

Как все читатели моего блога уже знают, на моей “Волге” безвременно сдохла выдвижная антенна с электроприводом. Как ни странно, но этот аксессуар “как в дорогих иномарках” штатно ставился на “Волги”, начиная с модели ГАЗ-24. К сожалению, сейчас найти “родную” антенну в Москве нельзя, тем более – для 3111 – они отличаются от всех остальных, называются АЭ-02 и производились неким “Заводом имени Петровского” в Нижнем Новгороде. В общем, надо менять на неродную.

При поиске “аналога” было принято решение не “дорабатывать” автомобиль и не рассверливать штатное отверстие – чем дальше, тем ближе 3111-я к понятию “коллекционный автомобиль”, а там “колхоз” не приветствуется (если уж на то пошло, то и антенну надо было искать “оригинальную” – но это кажется малореальным, так что просто не буду усложнять работу будущим реставраторам). Разумеется, полностью аналогичной по размерам антенны найти не удалось, так что вывод ясен – будем колхозить антенну, точнее, собирать из двух одну. В “Гранте” была осмотрена и закуплена антенна Al Khateeb AN3506 SUPER POWER FULL AUTOMATIC ANTENNA, как написали не стесняющиеся расхваливать свой товар арабы. Примерили антенну на машину и поняли, что доработка неизбежна.

Для начала – про электрику. На “Волгах” ставилась так называемая “полуавтоматическая” антенна с электроприводом, управляемая трехпозиционным переключателем. В зависимости ои полярности напряжения питания антенна либо выдвигалась, либо складывалась. Сейчас чаще встречаются “автоматические” антенны с трехпроводным подключением – два провода питания и “управляющий” провод, идущий к магнитоле. Когда на управляющий провод подано напряжение, антенна выдвигается, когда напряжение снято – складывается. Это сделано с помощью простенькой схемки на одном реле, управляющей переполюсовкой электродвигателя, а “крайние” положения антенны отслеживает связанный с ней вращающийся диск, разрывающий контакт, когда нужно.

endswitch

Вся эта красота была выкинута нафиг, а вместо нее прямо к контактам двигателя подпаяна “фишка” с проводами от родной антенны.

Теперь – касательно механики. Выдвижные антенны устроены сравнительно просто и “похоже” друг на друга. Вот фото внутренностей Al Khateeb, “родная” антенна уже полностью разобрана, но она устроена аналогично.

alkhateebinside

Двигатель смонтирован вертикально, через червячный редуктор он вращает большую шестерню-барабан, которая двигает зубчатую гибкую рейку, связанную с телескопической антенной.

telescop

Чтобы втиснуть эту антенну на место штатной, пришлось удлинить трубку, в которой ходит сама антенна.

antennaimproved

Трубка была удлинена на десять сантиметров с помощью части аналогичной детали другой антенны (диаметр оказался одинаков). Внутри трубки должен быть вложен пластиковый изолятор, в качестве него идеально подошла белая пластиковая трубка из комплекта антенны (на нее были нанизаны резиновые вставки для всяких дорогих иномарок). Чтобы при уборке антенна не уходила слишком глубоко, вместо короткого упора антенны (кусочек пластика в полтора сантиметра длиной), я воспользовался черной трубочкой, опять же из комплекта антенны (она предназначалась для установки в качестве водослива, но туда я поставлю “медицинский” шланг для капельниц – у меня есть его “кусочек” метра на два, на всю жизнь хватит).

“Запаса” зубчатой рейки как раз хватило на то, чтобы полностью выдвинутая антенна не выскакивала из зацепления с шестерней (там ее прижимает ролик), единственное “но” – пришлось вложить внизу, над водосливом, вырезанную из пластиковой бутылки “направляющую” для рейки, иначе та упиралась в детали водослива при складывании (на фото, одна из шестерен редуктора снята – так можно проворачивать барабан вручную и вставлять антенну).

vodosliv

Последнее, что осталось сделать – изготовить крепление в автомобиль и установить антенну. Правда, перед эти понадобился еще один сеанс примерки – “контактная группа” новой антенны больше, чем у старой, и для того, чтобы она пролезала в отверстие в кузове (обозначенное стрелкой на рисунке), понадобилось развернуть трубку (точнее, выбрать место для ее крепежного отверстия).

antennahole

Трубка была закреплена так, чтобы отвод кабеля смотрел “из машины наружу”. Так антенна довольно легко проходит в отверстия кузова.

Следующий шаг – изготовление кронштейна. Та жестяная ленточка с отверстиями, что заботливо положили саудовские арапы, доверия не вызывает, так что я взял дремель, отрезной диск и корпус от старого компьютера, который в свое время забрал у [info]hirou. Из этого корпуса был сделан внушающий уважение металлический держатель.

arm

Когда я примерил антенну в машине, выяснилось, что я все-таки лоханулся с формой держателя – он упирался в выштамповку. В общем, пришлось его немного подогнуть по месту, а там, где он касается корпуса – положить полиэтиленовую прокладочку.

installed

Цена вопроса – 990 рублей и несколько вечеров увлекательной работы с дремелем. Отдельное спасибо – [info]hirou за материал для кронштейна.

Про инструмент

Гуляя вчера по “Гранту”, разглядывал там всякие наборы инструмента. Приглянулся мне Jonnesway S04H624101S – набор ключей и головок из 101 предмета. В общем, сегодня я не выдержал и все же купил здоровый зеленый “чемоданчик”. Крайне прусь.

tools

В гараже, думаю, пригодится.

Клеим кораблики

[info]vanchez подписался на набор для сборки модели крейсера “Варяг” в масштабе 1:200. Будет прихожить по четыре выпуска раз в месяц, а пока – разгребаем уже вышедшие 15 номеров. За первые два дня мы почти закончили сборку набора корпуса и с ужасом смотрим на предстоящую его обшивку березовыми планочками.

Вообще, занятие интересное, расслабляющее и душеполезное. Я вот уже отложил денег для подписки на “Цесаревич“. Он большой и пузатый, при минимальных доработках в его корпусе поместится поллитра.

Кстати, вопрос к знающим людям. В этих моделях очень мало пластиковых деталей, в вышедших номерах “Варяга” их не так много – нос, корма и поддоны орудийных портиков в 17 номере. Надстройка и трубы, например, с большим гемором собираются из вырезанных с помощью лазерной резки деталей из ХДФ (это что-то типа древесно-волокнистой плиты). Неужели лазерная резка дешевле, чем изготовление деталей из пластика?

Эппл МАкинтош, концептуальная модель

Плеер из “Плейбоя” я решил использовать как демо-плату с контролером Ingenic. Как плеер использовать этот девайс бесполезно – со всеми ухищрениями объем доступной памяти там не превышает 387 Мб. Естественно, что изначальный вид всего этого барахла – разодранный вкладыш из журнала, обвешанный кнопками и UART-адаптером – малопригоден для использования. Покупать под это дело пластиковый корпус в Чип-и-Дипе заест жаба, так что я употребил немножечко настойки на петрушечном масле, посмотрел на глюки и начал их реализовывать. Взял картонку, прорубил отверстия для кнопок и дисплея, загнул, склеил, … Получилось вот такое чудо дизайнерской мысли:

perspective

Устройство всего этого понятно из фотографии сбоку:

side

На “передней панели” будут размещены разъемы RS232 и USB. Я пока не подсоединял кнопки, оказалось, что имеющиеся у меня в наличии – нормально замкнутые, а нужно – нормально разомкнутые (все, кроме одной – ее я соединю с контактными площадками переключателя).

Кстати, вспомнил, что U-Boot для этой платы собран без поддержки дисплея. Считаю недоработкой, попробую подправить.

Вогоплеер в корпусе PSP

Из-за странного поведения АЦП-кнопок в вогоплеере пришлось внести коррективы в “проект” его запихивания в корпус от PSP. Я отказался от второй клавиатуры и решил обойтись пятью кнопками – K1, K2, Vol+, Vol- и Power. Кроме того, я решил не ставить в плеер UART – использовать одно устройство и как портативный плеер, и как отладочную плату довольно неудобно. Демоплату я сделаю из Playboy.

Итак, начнем. Зверски порезанный корпус от PSP выглядит примерно так:

openinhalves

Передняя панель каким-либо переделкам не подвергалась. В корпусе уже размещены плеер и клавиатура, плеер лежит на своем экране. Соединения выполнены МГТФ, пропущенным через прожженные паяльником отверстия. Правую клавиатуру я не ставил – у меня работают только пять кнопок. В прошивке за авторством Tronix кнопки можно переназначить с помощью программы vogue_cfg, что довольно удобно.

Теперь кладем на место плату и экран. На время фотографирования я прикрыл его пластиковой крышечкой, чтобы не падала пыль. Кстати, обратите внимание, что экран у меня “плейбоевский” – несмотря на все предосторожности, за полгода редких экспериментов экран от Vogue “зацапался” до малоприличного состояния.

withoutop

Теперь накрываем все это верхней крышкой, переворачиваем и закручиваем винты. На этом фото можно увидеть, как легли провода в заднем отсеке. Между кусочками термоусадки у шлейфа должно быть ответвление для второй клавиатуры, которую я не ставил.

back

Размещаем сзади аккумулятор, укладываем провода. USB-разъем вклеиваем на его “штатное” место в корпусе PSP. Разметка зеленым маркером справа – то место, где я хотел ставить преобразователь с UART на RS232.

insides

Устанавливаем крышки на место…

assembledback

…переворачиваем и включаем.

assembledfront

Справа лежит так и не пригодившаяся вторая клавиатура.

Кстати, [info]alex_avr2 совместно с [info]aterentiev обнаружили, что вогоплейбоевский дисплей по интерфейсу почти полностью совпадает с дисплеем PSP. Дисплей редкостно тупой и без спецконтролера его использовать не получится. В чипах Ingenic имеется специальный модуль контролера дисплея, своего рода интегрированная видеокарта, который берет на себя все сложности с выводом графики на экран. Делать что-то подобное на AVR или PIC – довольно сложно, хотя некоторые извращенцы умудряются выводить на таких МК видеосигнал (не без помощи PAL/NTSC кодеров, но все же: http://belogic.com/uzebox/index.asp).

Про идеальную женщину, Vogue и Playboy

Кисо вконтакте пишет, под заголовком “Мой идеал“:

Умный мужчина… снисходительно тянет «о боооже» при виде свежего vogue. Стопки vogue. Хохочет при виде полки с vogue.

Если идеальный мужчина хохочет при виде полки с Vogue, то идеальная женщина должна делать то же самое при виде полки с Playboy.

А я тем временем решил закончить с запихиванием вогоплеера в корпус от PSP. Напомню, что закончил я тем, что выполнил разводку от выводов для кнопок на плате к паре специально для этого изготовленных “клавиатур” проводами от обычного шлейфа с шагом 1,27 мм (такой используется в 40-pin IDE). Кстати, вот сканы клавиатур:

voguekeyboards

Технология изготовления плат такой формы не очень сложна. Сначала берем картонку, вырезаем ее по форме того места в корпусе PSP, куда будем ставить плату, протыкаем в тех местах, где на плате есть штыри, через отверстия в корпусе размечаем кнопки. Затем вырезаем деталь похожей формы из текстолита (кстати, сразу определитесь, как будет сделана плата – фольгой вниз или вверх. У меня левая плата с тактовыми кнопками расположена фольгой вниз, правая с “пятачками”, похожими на используемые в телевизионных пультах – фольгой вверх), сверлим отверстия и пытаемся разместить в корпусе. Лишний текстолит по краям снимаем напильником или бормашинкой (”дремелем”). После этого на плату можно наносить рисунок для травления любым способом (ЛУТ или маркер). У меня левая плата полностью сделена маркером, на правой ЛУТом нанесены контактные площадки для “резиновых” кнопок. Кроме того, для правой платы пришлось расщепить текстолит ножом – она должна быть очень тонкой. Кажется, у PSP там вообще гибкая плата.

Сегодня я заменил шлейф на очень тонкий МГТФ, для приличия продернутый в кусочки термоусадочной трубки. Получилось очень аккуратно, задняя крышка PSP закрывается нормально, и в этом отсеке прекрасно помещается аккумулятор. На этом с очумельством я временно закончил, так как оказалось, что АЦП-кнопки в вогоплеере не работают.

Напомню, что в плеерах из вкладышей Video-in-print предусмотрено до 9 кнопок. Из них пять (K1, K2, Vol+, Vol-, Power) заведено напрямую на процессор по стандартной схеме, а четыре (K3-K6) – через АЦП следующим образом:

k3k6

При нажатии на кнопку на выводе AKEYS формируется некоторое напряжение, а транзистор VT2 открывается и на AKEYS_INT появлется логическая единица. AKEYS подключено к АЦП, AKEYS_INT – к логическому входу. При переходе от 0 к 1 (передний фронт, rising edge) на этом входе драйвер клавиатуры решает, что произошло нажатие, замеряет напряжение на АЦП и определяет, какая из кнопок была нажата.

Прочитав все соотвествующие темы в гуглогруппе, я решил, что погорел транзистор. Решил заменить исправным из Playboy, благо там все прекрасно работало. Заменил и обнаружил то же самое. А вот “неисправный” транзистор из Vogue, впаянный в Playboy, прекрасно там заработал.

Я замерил напряжения на выводах транзисторов и входе АЦП. Получилось так:

Vogue (неисправный): на эмиттере 3,3 В, на базе (при ненажатой и нажатой кнопке соотвественно) 2,7/2,5 В, на коллекторе 3,3/3,3 В, на базе 2,7/2,5 В, на входе АЦП 2,7/1,04 В.

Playboy (исправный): на эмиттере 3,3 В, на базе (при ненажатой и нажатой кнопке соотвественно) 2,7/2,5 В, на коллекторе 0/3,3 В, на базе 2,7/2,5 В, на входе АЦП 2,7/1,04 В.

Все похоже на то, что пробило один из транзисторов, “дергающих” ногу процессора, и она “зависла” на вывод логической единицы. Но если транзистор снять и замерить напряжение на месте его коллектора, то оно окажется равным нулю. А по вашему мнению, что случилось?

UPD Перечитал последние абзацы еще раз, по-моему, изложено немного сумбурно, поясню отдельно. Плата из Vogue лишилась аналоговых кнопок K3-K6. Подозрения на транзистор с маркировкой 2TY не оправдались, проверено его заменой на аналогичный с платы из Playboy. Сейчас я уже подозреваю, что пробит притягивающий ногу процессора к “плюсу” ключ, но в этом случае, если снять транзистор из обвязки кнопок, напряжение на ноге процессора все равно составляло бы 3,3 В – а этого “не получается”.

Целевая аудитория

Китайская фирма Ingenic совместно с Americhip и Marlboro предлагает новые демо-платы с процессором JZ4725B. Стоимость платы – всего 200-с-чем-то рублей, а в качестве бесплатного приложения к ней идет журнал Playboy.

lenta.ru сообщает:

Табачный бренд Marlboro, принадлежащий компании Philip Morris, запустил видеорекламу в журнале Playboy, использовав технологию Video in Print (”Видео в печати”). Об этом говорится в пресс-релизе издания.
Вместо традиционной печатной рекламы Marlboro на страницах июньского номера российского Playboy появится страница со встроенным роликом бренда. Рекламное видео будет демонстрироваться на четырехдюймовом экране и сопровождаться звуком.

Marlboro является одной из самых популярных в мире марок сигарет. По данным британской исследовательской компании Millward Brown Optimor, в 2011 году Marlboro занял восьмое место в рейтинге самых дорогих мировых брендов со стоимостью в 67,522 миллиарда долларов.

Впервые в России видеореклама появилась в 2010 году. В декабрьском выпуске журнала Vogue был размещен ролик Martini Gold от Bacardi. Технология рекламы Video in Print была разработана американской корпорацией Americhip.

Думаю, Playboy попадет к целевой аудитории. Это вам не какой-то Vogue.

Поубывав бы

[info]vanchez купил у [info]tancist вонючей японской краски Tamiya. Заперся в комнате и токсикоманит.

В моих паяльных развлечениях я ни разу не встречал такого мощного “аромата”, даже когда лудил эмальпровод на таблетке аспирина.

Вогоплеер с кнопками

Собрал сабж в корпусе от PSP. В принципе, получилось ничего. Единственное “но” – не закрывается задняя крышка, слишком много проводов в заднем отсеке, и некуда впихнуть переходник для UART. Наверное, куплю при возможности бухточку самого тонкого МГТФ и сделаю “внутреннюю разводку” нормальным человеческим жгутом, обвязанным ниточкой – как в лучшей советской технике.

Вторая клавиатура для вогоплеера

Похоже, я окончательно разучился делать платы лазерным утюгом. Извел кучу бумаги на простенькую платку с широченными дорожками, громадными зазорами и прочей радостью, потом плюнул на все и нарисовал пол-платы маркером. Мне должно быть стыдно?

Первая клавиатура для вогоплеера

Сделал для вогоплеера в корпусе от PSP первую (левую) клавиатуру. Разместил на ней кнопки OK (большая круглая блямба чуть ниже левого “джойстика” PSP) и “курсорные” клавиши, соединив их с K1 – K4. Настроил все в программке Vogue_cfg, наслаждаюсь просмотром фильмов.