Шура Люберецкий

Да, про этот личный перс-анальный конь-диционер из бутылки.

Спрашивали про расход льда, отвечаю. Замороженного в таком же горлышке от бутылки “сменного картриджа” массой около 300 грамм хватает на 35-40 минут, степень охлаждения воздуха зависит от количества льда, когда “картридж” цел – выходящий воздух охлажадается примерно на 7-8 градусов.

Жара в Москве продолжает бить рекорды, народ изгаляется в изобретении способов охлаждения, как только может. Блоггеры занимаются перепостом видюшки про изготовление “USB-кондиционера” из жестяной банки из-под какой-то дряни. Я же, в отличие от блоггеров, изготовил такой девайс лично, причем немного переработав конструкцию.

Во-первых, за неимением жестяной банки, мой агрегат собран методом художественной резьбы по пластиковым бутылкам. Понадобится две-три бутылки и компьютерный кулер (размер выбираем в зависимости от бутылок, у меня был 8×8), а кроме того – немного бумаги и клейкой ленты. Необходимо сделать три детали показанной на фото формы:

Отверстия либо прожигаем паяльником, либо вырезаем ножом.

Конус с дырочками вставляем в стакан:

Теперь займемся вентилятором. В оставшуюся деталь вставляем вентилятор, примерно так:

И закрепляем его липкой лентой, попутно закрывая щели:

Второе отличие от канонiчной версии – над вентилятором установлен раструб, отклоняющий поток воздуха в нужном направлении.

Все, “кондиционер” готов. Остается только положить внутрь вставленного в стакан конуса предварительно замороженный в холодильнике лед, закрыть все крышкой с вентилятором и раструбом и включить питание. Третье отличие – для большого вентилятора лучше использовать не питание от USB, а батарейку “Крона” – к тому же, конструкция получится мобильной.

Принцип работы очень прост:

Не забываем только сливать из нижнего “стакана” талую воду и подкладывать в конус лед :)

Думаю, многие программисты или электронщики сталкивались с необходимостью печатать большое количество необходимой документации – типа даташитов и прочих мануалов. Не буду обсуждать вопросы удобства чтения с экрана, расхода бумаги, тонера и невозобновляемых вековых лесов Бразилии, просто скажу, что иногда удобнее положить перед собой hard copy, чем мучиться с десятком открытых окон того же Acrobat Reader. Не знаю, как представители других профессий (вот историки в частности и гуманитарии вообще, говорят, сидят по библиотекам, ибо в электрическом виде нужных им книг не бывает), а вот всяческие технари давно ощутили всю мощь цифровых технологий хранения данных.

Недостаток у распечатанной на принтере копии книги по сравнению с “настоящей” – лишь один, но очень существенный. Разрозненные листы теряются, перемешиваются, мнутся… Дыроколы и офисные папки проблему решают, но только для хранения, а не использования – листы просто рвутся рядом с дырками.

На сайте Jim’s Homeplace нашлось замечательное пошаговое руководство по переплету распечатанных “книг” в домашних условиях. Следуя этому руководству, я всего за час оформил замечательный клееный (и прошитый толстой ниткой) переплет для толстой распечатки документации по HID-дескрипторам устройств USB.

Естественно, все это подходит и для худлита, только понадобится заморочиться с обложкой :) Зато распечатанные книги с lib.ru будет можно поставить на полку.

Запустил свой любимый принтер Canon LBP-800 в Windows 7. Правда, пришлось потратить на это 610 рублей – именно за столько можно купить на “Молотке” лазерный принтер на запчасти. Дальше оставалось только поменять в принтере плату форматтера, заменив ее на плату от LBP-810.

Принтер распознался родным драйвером и теперь прекрасно работает. Страшного же мутанта с надписью LBP-810 на морде и LBP-800 на заднице я толкну на том же “Молотке”, немного почистив и разобравшись с датчиками прохода бумаги.

Как известно, современные ЖК-мониторы работают “на пропускание” света – полупрозрачная картинка на матрице подсвечивается сзади, свет, проходя через матрицу и ее светофильтры, формирует изображение. В качестве подсветки (backlight) используется довольно яркий источник белого света – матрица по светопропусканию больше напоминает довольно темные солнечные очки.

Традиционно для этого применялись флуоресцентные лампы с холодным катодом, или CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamp. Эти лампы представляют собой стеклянные трубки диаметром 2-3 мм, внутренняя поверхность которых покрыта люминофором. Трубки заполнены парами ртути. При прохождении по газу электрического разряда возникает излучение, заставляющее люминофор светиться. Для работы такой лампы требуется высокое переменное напряжение – около 1500 В с частотой около 40-50 кГц.

К числу наиболее распространенных неисправностей жидкокристаллических панелей относится выход из строя подсветки или инвертора – устройства, преобразующего постоянное напряжение (обычно 12-18 В, в зависимости от питания монитора) в переменное напряжение для работы лампы. Проявляется это в резком снижении яркости экрана, обычно с одного из краев, или в полном отключении подсветки – в этом случае изображение на экране еле видно.

В фирменных сервисах такие неисправности “лечат” заменой панели целиком, особенно в случае ноутбучных панелей. Стоит это довольно дорого, в случае монитора – проще купить новый. К счастью, на свете существуют не только фирменные сервисы, и немалое количество “умельцев”, освоивших операцию замены ламп подсветки или инверторов.

Замена лампы подсветки – простая операция, в некоторых мониторах предусмотренная “конструктивно”. Если кто-то не читал статью Игоря Пичугина на РадиоКоте, приведу краткую “выжимку” из нее.

Лампы монтируются вдоль одной из сторон дисплея в “пенале”. Обычно для снятия пенала требуется разборка ЖК-панели, то есть снятие металлического кожуха и собственно панели. Сзади панели смонтирована тонкая (около 0,5-1 мм) плата управления, соединенная с самой матрицей несколькими шлейфами. Для снятия жидкокристаллического экрана необходимо аккуратно отклеить (ни в коем случае не резать! поврежденные линии данных на гибких шлейфах восстановить невозможно) защитную пленку.

Для демонстрации “классической” технологии подсветки я использую ЖК-монитор LG Flatron L1970H.

Разборку монитора начнем с демонтажа подставки. Надо снять сзади пластиковый кожух, закрывающий крепление подсветки и шлейфы от разъемов на подставке.

Сняв подставку, извлечем ЖК-модуль из корпуса. Передняя рамка крепится на защелках и легко отделяется от задней части корпуса.

ЖК-модуль закрыт металлическим кожухом. Через отверстия в нем видны трансформаторы инвертора с грозными надписями.

Откручиваем винты, крепящие кожух.

Теперь можно подробно разглядеть плату управляющей электроники монитора и выполненный в виде отдельного блока инвертор.

Плата электроники соединена отдельным жгутом с декодером ЖК-матрицы, прикрытым тонкой пленкой-самоклейкой.

Декодер подключается к матрице с помощью тонких гибких шлейфов. Если придется снимать панель, над очень осторожно отклеивать защитную пленку – гибкие линии данных восстановить невозможно, в этом случае матрицу придется выкинуть.

Инвертор, смонтированный сзади монитора, зачастую может меняться на аналогичный. Достаточно знать питающее напряжение и количество ламп. Кроме того, инвертор в мониторах обычно крупный и ремонтопригодный.

Лампы подключатся к инвертору стандартными разъемами.

В этом мониторе пеналы с лампами извлекаются без разборки панели. Надо только открутить винт…

…и выдвинуть пенал.

Лампы смонтированы в пеналах по две. Признак “старой” лампы – черные кольца вокруг катодов. У перегоревших ламп они гораздо шире и темнее.

Лампы мне понадобились не случайно. Принесли “посмотреть” побитый жизнью ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo M7800 с диагнозом “очень темное изображение на экране”. В фирменном сервисе за ремонт запросили какие-то нереальные деньги – видимо, собрались менять матрицу. Я же как раз прочитал статью на “коте” и собирался попробовать поменять лампу.

Для доступа к ЖК-панели первым делом надо снять ее рамку. Обычно она крепится на защелках, но в некоторых моделях ноутбуков могут быть и скрытые под резиновыми заглушками винты.

В нижней части ЖК-экрана ноутбука, между петлями, находится инвертор в защитном кожухе.

Имеет смысл проверить, действительно ли неисправна лампа, или все-таки “накрылся” инвертор. Для этого достаточно подключить к инвертору заведомо исправную лампу.

Ноутбучные инверторы достаточно миниатюрные и в случае неисправности их обычно меняют целиком. Допустима замена на аналогичный от другой модели, благо они есть и на радиобарахолках, и на Dealextreme.

При замене инвертора желательно определить, как осуществляется управление включением/выключением и яркостью подсветки. Обычно для этого в идущем к инвертору шлейфе предусмотрены сигналы DIM (управление яркостью, меняется обычно в пределах от 1 В – наименьшая яркость до 3 В – наибольшая) и ENABLE (0 В – подсветка выключена, 3 В – подсветка включена). Обычно их правильное подключение необязательно для работы нового инвертора, но позволяет сохранить некоторые функции энергосбережения.

Для замены лампы нам потребуется снять ЖК-панель. Надо открутить винты, которыми она крепится к петлям и крышке ноутбука.

По бокам панели установлены металлические направляющие, которые необходимо снять для дальнейшей разборки.

В использованной в этом ноутбуке панели можно добраться до лампы, не разбирая панель целиком. Достаточно только снять одну из сторон металлической рамки и открыть пластиковый пенал.

Казалось бы, дальнейшее очевидно – едем на радирынок, покупаем нужную лампу и ставим ее в ноутбук. Реальность же оказалась несколько сложнее. На Митино не обнаружилось ламп подходящей длины, были либо очень короткие (короче на 15 мм), либо очень длинные (на 15 мм длиннее). В ларьке фирмы Исток-2 (это ларек с радиолампами и всяческой светотехникой, расположен в дальнем от входа конце цокольного этажа, светится, как новогодняя елка) посоветовали использовать линейку из сверхярких светодиодов.

Ширина такой линейки – около 3 мм. Диоды на ней установлены в группы по 3 штуки, каждая длиной около 15 мм. Соответственно, можно отрезать линейку нужной длины с приемлемой точностью.

Сейчас, с развитием технологий изготовления мощных светодиодов белого свечения, светодиодную подсветку стали устанавливать в некоторые жидкокристаллические мониторы и телевизоры. На самом деле любой может приобщиться к “переднему краю” технологий, поставив такую подсветку взамен сгоревшей “ламповой”. Поддавшись на уговоры “истоковцев”, я купил линеечку длиной 300 мм за 250 рублей (примерно равно стоимости лампы).

Светодиодная линейка замечательным образом поместилась внутри штатного пенала.

Для проверки светодиодной подсветки достаточно подключить вставленную в матрицу линейку к подходящему источнику питания. Отключенный экран должен светиться молочно-белым цветом.

Сборка производится в обратном порядке (c).

Вместо выкинутого за ненадобностью инвертора можно собрать схемку наподобие такой:

Номиналы резисторов подбираем в зависимости от параметров сигналов DIM и ENABLE и напряжения питания.

В заключение хочу сказать несколько слов о том, почему светодиодная подсветка – гадость.

Во-первых, спектр свечения светодиодов не совсем соответствует спектру ламп. Поэтому на мониторах, предназначенных для работы с графикой, такая замена может только навредить.

Во-вторых, иногда встречаются “умные” инверторы, управляемые цифровыми сигналами (обычно по шине I2C, но бывают и более экзотические). В случае отсутствия инвертора ЖК-панель может не включаться.

В третьих, главный недостаток светодиодной подсветки, собранной “на коленке” – некоторая неравномерность свечения вблизи лампы.

На фото заметно, что подсветка нижней части экрана не очень равномерна, а правый нижний угол – вообще темный, к сожалению, линейка оказалась чуть коротковата.

В любом случае, замена CCFL-лампы на светодиоды – доступный и недорогой способ восстановления ЖК-мониторов. Имеющиеся недостатки нельзя назвать критическими, а в случае с лампами нестандартных типоразмеров, как у меня, это вполне оправдано.

Посмотрел вот этот ролик:

Make 3D Picture Glasses Fast And Easy! – The funniest videos are a click away

и решил – а чем мы хуже?

К сожалению, у меня в хозяйстве не оказалось двух маркеров, к тому же обычно используемые в Европе анаглифические очки – не красно-синие (такие использовали в Штатах в 50-е), а красно-”сине-зеленые” – в них лучше цветопередача. “Циановых” маркеров, по-моему, не существует в природе.

Зато рядом стоит цветной принтер и лежит пачка “прозрачки”. Ага! Открываем Фотошоп и рисуем на листе A4 несколько цветных прямоугольников. Я сделал себе три пары фильтров: красно-синие (red-blue), красно-циановые (red-cyan) и сине-желтые, которые применяют в Америке для видео с системой цветности NTSC – там плохо передаются оттенки красного. Вот табличка цветов фильтров. Такого набора хватит для изготовления очков на все существующие варианты анаглифа.

Иногда надо сложить вместе несколько получившихся “фильтров” для меньшего пропускания “посторонних” цветов.

Естественно, можно изготовить такие очки и из прозрачного цветного пластика, и много еще из чего – было бы желание.

Кстати, пара зеленый-пурпурный (green-magenta) отличается уменьшенным “двоением”. Для пробы можно изменить цвета фильтров в стереодрайвере от nVidia – Свойства стерео – Дополнительные установки – Анаглиф. Выбираем пункт Custom и дальше выставляем цвета по желанию.

После сборки двух динамиков и усилителя остается только соединить все вместе. В общем, лучше один раз увидеть и один раз услышать. Во второй половине ролика играет “Коррозия металла”.

Also available in English: http://shura.luberetsky.ru/2009/04/25/the-quick-and-dirty-amplifier/

Испытания антикризисного динамика показали, что девайс не хочет более-менее прилично работать напрямую от плеера. Громкость звука оставляет желать лучшего. Так что мы пойдем по пути китайских производителей “мультимедийных колонок” и оснастим наше чудо простеньким усилителем.

Изготовление усилителя начинается, естественно, с выбора элементной базы. Можно делать на лампах, на транзисторах или на микросхемах (формально, все равно на транзисторах, но гемора меньше). Я пошел по пути наименьшего сопротивления в магазин “Кварц” и купил микросхему KA2026 производства Samsung.

KA2206 собственной персоной

Почему именно KA2206? Просто она оказалась самой дешевой (18 рублей) среди подобных микросхем. Аналоги выпускает множество фирм, назову лишь самые популярные: LA4180, LA4182, LA4183, LA4550, LA4555, LA4558, TEA2025. Микросхема содержит двухканальный усилитель аудиосигнала, допускающий, кстати, “мостовое” включение – когда два канала “объединяются” для работы на общую нагрузку. Параметры вполне приемлемы для “мультимедийной” акустики – при питании 9-12 В усилитель на нагрузке 8 Ом развивает мощность порядка 2 Вт при коэффициенте нелинейных искажений 10%. Кстати, не верьте надписям типа “300 ватт” на активных компьютерных колонках и “бумбоксах”. Большинство из них оснащены усилителем на подобной микросхеме, которая чисто физически не сможет обеспечить такую мощность.

Не будем изобретать велосипед и вслед за китайцами попробуем повторить схему стереофонического включения из datasheet.

Схема электрическая принципиальная

Вся “обвязка” – несколько конденсаторов, выпаиваемых из материнок и прочего барахла. Плату можно не делать, а монтаж выполнить “навесом” на куске текстолита или даже жести от консервной банки.

Модный навесной монтаж

В качестве провода для подсоединения питания и аудиоразъема удобно использовать проводники из компьютерной “витой пары” – отлично лудятся и здорово паяются.

Готовый усилитель

Доделав усилитель, подключаем к нему наши динамики – для левого и правого каналов. В качестве БП очень удобно использовать компьютерный блок питания, выдающий в том числе и напряжение 12 В, или батарейку “Крона” – 9 В тоже ничего. На яблоках или лимонах пока не запускал. Все, “активные колонки” для компьютера или плеера готовы. Испытания показали, что качество звучания не уступает китайским “активным колонкам” с гордыми надписями “300 W PMPO”.

А вот камрад dlinyj озаботился вопросом электропитания в период экономического кризиса.

http://easyelectronics.ru/zaryazhaem-ipod-ot-limonov.html

Для подзарядки плеера-который-нельзя-называть была изготовлена “батарея” из 17 лимонов. Эксперимент прошел успешно, все остались довольны, кроме Чубайса. Кстати, вместо лимонов можно использовать яблоки. В общем, электричества хватит надолго.

Кошмар Чубайса

Also available in English: http://shura.luberetsky.ru/2009/04/25/anti-crisis-loudspeaker/

В общем-то, в условиях экономического кризиса Паук советует, например, уехать в деревню и заняться свиноводством, так как свиньи жрут всякий кал, например. В общем-то, в деревне надо слушать “Коррозию металла”, поэтому, например, нужна мощная аудиосистема, чтобы производить адов угар. Сегодня пойдет речь о сборке крутых колонок из мусора, например. Автор оригинальной конструкции – Хосе Пино (Jose Pino) из Мексики.

Инструменты и материалы

Все, что понадобится – это несколько магнитов, бумага, кусок картона, тонкий эмальпровод (где достать – разъясню по ходу дела) и пенопластовый “подносик” (или тарелка) из ближайшего супермаркета.

Радость токсикомана

Кроме того, нужен будет клей. Бумагу я клеил “Моментом”, для пенопласта использовал UHUpor.

Наши магниты

Магниты можно достать в магазине канцтоваров или свистнуть откуда-нибудь.

Итак, приступим. Для начала надо намотать на магните (я сложил вместе три “средненьких” магнита) несколько слоев бумажной ленты.

Магниты и бумага

А потом – поверх первого слоя бумаги намотываем второй. Получаются два бумажных цилиндра – побольше и поменьше.

Бумажные цилиндры и магнит

Маленький выкидываем, а большой послужит основой для катушки, которую мы будем наматывать эмальпроводом. Здесь надо использовать эмальпровод возможно меньшего диаметра, в моем случае – что-то между 0,1 и 0,2 мм.

Если пойти на радиорынок и попытаться купить эмальпровод, то продадут его только целой бухтой, примерно по 1500-2000 рублей за килограмм (для провода в 0,1 мм – это 14 километров). Поэтому никто эмальпровод не покупает, а добывают его самостоятельно из трансформаторов, электродвигателей, отклоняющих систем кинескопов и прочих подобных мест. У меня как раз завалялся выходной трансформатор от трехпрограммного приемника “Маяк-202″, в котором нашелся подходящий провод.

Кривоногий и хромой трансформатор

Крепим бумажный цилиндр к центру “тарелочки” и начинаем наматывать катушку (внутрь бумажной основы можно положить магнит, чтобы не смять ее), оставив свободный кусок провода в 15-20 см.

Наматываем катушку

Сопротивление катушки должно быть порядка 8-32 Ом. Я сделал 100 витков, после чего закрепил провод бумажкой с клеем:

Готовая катушка

Дальше облудил концы провода (можно не зачищать – изолирующий лак, которым покрыт провод, сгорит сам) и замерил сопротивление.

Проверяем катушку

Тепрь остается только подвесить диффузор динамика на какую-нибудь основу. Я использовал большую картонку, на которой можно разместить два динамика и усилитель, о котором я напишу в ближайщее время. Для этого берем два кусочка бумаги размером с визитку, складываем вчетверо и приклеиваем к будущему динамику:

А кроме того, я уменьшил высоту катушки, срезав лишнюю бумагу

Теперь делаем два отверстия для провода в картонке, намазываем клеем магнит и держатели (осторожно – не приклейте магнит к катушке!) и приклеиваем все это на место.

Динамик в сборе

Все, совершенно замечательный динамик готов. Для проверки достаточно взять батарейку и дотронуться до ее выводов проводами от катушки. Динамик при этом будет издавать щелчки.

Чувствительность такой динамической головки оставляет желать лучшего, поэтому для использования мощной антикризисной аудиосистемы понадобится усилитель, рассказ о котором – в следующий раз.

Обращаюсь ко всем технически грамотным камрадам. А есть ли у вас “любимые” отвертки?

Для начала – расскажу про свои. Справа – обычная советская крестовая отвертка, замечательна тем, что с ее помощью можно отвернуть и завернуть любой винтик в нежных кишочках компа, при этом не ругая каждую минуту того урода, который его закручивал – в отличие от китайчатины, заполонившей все рынки, у советских отверток ручка была рассчитана на простого русского мужЫка, а не на миниатюрную китайскую девушку. Отвертка слева – вещь с гораздо более интересной историей. Сначала – обширная цитата из “Курьезов военной медицины и экспертизы” А. А. Ломачинского:

Академик генерал-майор медицинской службы Борис Федорович Коровкин давно мечтал дополнить свои старенькие и слабенькие центрифуги на 1 MG для седиментации белка чем нибудь более серьезным. Захотелось ему и тонкие фракции осаждать по тогдашнему последнему слову техники. Заказал он кучу зарубежных каталогов и выбрал самую самую продвинутую центрифугу на 5 MG. Кто забыл, напомню – G это сила тяжести. Ротор таких центрифуг так быстро крутится, что за счёт этой силы позволяет фракционно осадить, что хочешь. Очень нужный для исследований в современной биохимии белка аппарат.

Налетело комиссий, давай выяснять, кто такую глупость сотворил и на каком этапе верхняя бюрократия свихнулась. Виновных нашли быстро где то в Москве, но даже вроде не наказали, так как за эту машинку сразу три ведомства друг другу за глотки схватились — Институт Авиационной Медицины, Звездный и Байконур. Куда же ее в конце концов отослали, я забыл.

“В конце концов” центрифугу отправили в Институт Авиационно-Космической Медицины (Ломачинский название слегка переврал). Из-за отсутствия импортных наладчиков центрифугу смонтировали силами персонала института, и уж тут-то народ “оторвался” по полной – шедший с центрифугой комплект инструментов был оперативно разукомплектован и растащен нашими доблестными авиационно-космическими медиками. Собственно, других способов заполучить в личное пользование отвертку шведского производства из комплекта крутой центрифуги, наверное, и нет. А отвертка – реально классная.

На этом все.

Подвожу итоги опроса населения по поводу загадочного устройства, собранного из DIN-рейки, двух держателей для сортирных труб, а также совершенно случайно найденных в закромах винтов и гаек. Как водится, vanchez на правах особо посвященного рассказал, для чего нужно устройство, но из-за обилия сантехнических выражений я его ответ публиковать не буду, а вместо этого расскажу про загадочное слово “мультифид”.

Как известно многим, замечательное свойство параболического зеркала состоит в том, что оно собирает лучи, параллельные оси параболы, в одной точке – фокусе параболы. Именно на этом принципе основана работа наиболее распространенного типа антенн для приема геостационарных спутников – параболических. Отражатель в форме параболы “собирает” сигнал спутника, находящегося на оси параболы, в фокусе, где установлена собственно приемная антенна, вместе с конвертером и усилителем.

У любого человека со склонностью к безумным экспериментам возникает вопрос: а что будет, если лучи не параллельны оси параболы, а слегка отклонены от нее? Несложный расчет показывает, что тогда они будут проходить не через одну точку, а образовывать довольно сложную фигуру. На рисунке синие лучи – это отражение сигнала, параллельного оси параболы, красные – отражение слегка отклоненного сигнала.

Для “инженерных” целей можно считать, что и отклоненный от оси параболы сигнал будет сфокусирован в какой-то точке. При небольшом отклонении лучей это допущение вполне разумно. Поэтому можно дополнить обычную приемную систему “отражатель+конвертер” дополнительными конвертерами, установленными в тех точках, где фокусируется сигнал близких (и не очень) к оси параболы спутников. Такая система называется “мультифид”.

Перейдем от теории к практике. К сожалению, на европейской территории России мультифиды не очень распространены, в оличие от Европы, Украины и безграничных просторов Сибири. Довольно редко можно увидеть спутниковую антенну с двумя или тремя “головками”-конвертерами. Но собрать такое устройство любой киберпанк может сам. Для этого, как я уже писал, понадобится всего лишь рейка с прорезями (”по науке” она называется DIN-рейка и предназначена для крепления элекротехнического оборудования), и держатели для конвертеров. В качестве последних можно использовать пластиковые держатели для труб диаметром 40 мм – так как диаметр “шеи” конвертера составляет около 40 мм, они подходят идеально. Все обойдется примерно в 40-50 рублей. При стоимости мультифида “заводского изготовления” в 200-300 рублей – разницу лучше пропить.

К сожелению, вчера я не смог съездить на Митино и купить дополнительный конвертер, поэтому для проверки работы мультифида использовал вместо конвертера в фокусе просто свернутую из куска пластика трубку. Антенна “нацелена” на спутник Hotbird, “висящий” в позиции 13 градусов в. д., конвертер в мультифиде принимает спутник Eurobird 9 (кстати, это бывший Hotbird-2, “перегнанный” в другую позицию) в позиции 9 градусов в. д.

Установка мультифида довольно проста – перемещением дополнительного конвертера вдоль рейки и ее поворотом приводим конвертер в ту точку, где фокусируется сигнал интересующего нас спутника, затем, поворачивая конвертер вокруг своей оси, добиваемся устойчивого приема. Конвертер должен “смотреть” в центр параболы.

Программы расчета мультифида показывают, что в Москве для тарелки Lans-90, нацеленной на Hotbird, дополнительный конвертер для Eurobird 9 должен располагаться правее и выше, а расстояние между их центрами должно составлять примерно 50 мм, если смотреть на всю эту конструкцию сзади.

Горизонт завален! :)

После таких теоретических расчетов оказалось достаточно собрать мультифид в соответствии с расчетными данными, включить ресивер и убедиться, что спутник прекрасно принимается с замечательным уровнем сигнала. Даже не пришлось ничего подстраивать. Впрочем, такое бывает редко.

По той же технологии можно собрать мультифид на несколько спутников (я такой делать не стал, потому что кроме вышеуказанных спутников, на эту антенну ничего принять нельзя, закрывают здания – но в Москве вполне реален мультифид такого типа: Eutelsat W4 слева внизу, Hotbird посередине, Eurobird 9 справа вверху, все это – на 90 см тарелке). Так как “дуга Кларка” (между прочим, она названа в честь того самого Артура Кларка, который более известен как писатель-фантаст) – воображаемая линия, на которой находятся геостационарные спутники – проецируется параболой не на прямую, а на линию более сложной конфигурации, то, чтобы правильно разместить конвертеры, придется подкладывать под держатели какие-нибудь прокладки.

Кстати, поделюсь своим ноу-хау по части сборки мультифида из разнообразного барахла. Мне попались держатели из “дубовой” пластмассы, надевая их на конвертер, его легко повредить. Решение проблемы – очень простое, достаточно нагреть держатели в горячей воде, а потом надеть их на конвертеры.