Тег ‘очумелые ручки’

Про кнопачки

Купил тут в Чип-и-Дипе “всякой твари по паре” – точнее, разнообразных кнопок для одного сравнительного теста. Среди прочего барахла взял китайских “аркадных кнопок” – и обнаружил, что внутри них стоят переключатели “типа Alps” (как их обозначают в среде клавиатурных маньяков):

arcade-button

Внутреннее устройство переключателя – почти стандартное для китайских и тайваньских клонов Alps, разве что подвижный контакт тут почему-то состоит из двух деталей (на Deskthority такой вариант не встречается):

alps-clone-internals

Очень похожие кнопки продаются на Aliexpress по цене что-то около 30-50 рублей за штуку (в зависимости от количества): https://ru.aliexpress.com/item/30/32886768751.html. Если вам зачем-то могут понадобиться китайские “клоны Alps” – то вроде бы годный вариант.

Да, стоит, наверное, предупредить, что надписи 16А/250V в прайсе ЧиДа верить не надо.

ЭЭГ на Ардуине

Что-то мне в последнее время полюбился тег “запретите им” – так что продолжу.

Я не прошу оценивать соответствие этого поделия IEC 60601 – но покажите мне в этом устройстве гальваноразвязку, а заодно – скажите, кто будет отвечать, когда подключенный к ардуине “пользователь” схватится рукой за батарею.

Быдлоэлектронщики

make-me-unsee-it

Истратив законный выходной на борьбу с “творчеством” (на картинке – если что, я не прикасался к этой плате, ко мне она уже попала в таком виде) одного такого товарища – задумался, а какие признаки просто кричат о том, что связываться не стоит? Навскидку родил такой вот список:

- использование модулей типа Arduino, Blue Pill и им подобных в качестве составных частей изделия;
- закупка компонентов на Aliexpress;
- нежелание пользоваться системами “сквозного” проектирования схемы и печатной платы;
- кустарно изготовленные печатные платы;
- монтаж с применением припоя ПОС-61 и флюса ЛТИ-120.

Что еще добавить?

Втулку в поршень

vtulka

По-моему, это тянет на новое слово в технике. Ну и хотелось бы поставить песню Motormount группы Anvil:

Таймеры здорового человека (не на ардуине)

Если вы еще не видели очередного ардуиносрача на хабре – читать тут:

https://habr.com/post/413779/

Собственно, автора можно показывать студентам-медикам в курсе общей психопатологии как наглядный пример “бреда изобретательства” – но странное впечатление производят поддерживающие его комментаторы. Кажется, что они заперлись в своем маленьком ардуино-мирке и активно не хотят признавать, что их “проблемы” (те же таймеры, например, или многозадачность) решены много лет назад.

Вот, скажем, в комментариях автор с гордостью заявляет – мол,

типовое время задержки в системе составляет 10 мс (но пиковые задержки могут быть значительно больше и не нормируются)

- и более того,

на реальных задачах это особой роли не играет потому, что 99,(9) процентов времени в системе остаются типовые задержки

Вы примерно представляете себе, что такое 10 мс? Это примерно до хрена, если речь идет о несложной, в общем-то (но абсолютно реальной) задаче типа управления инжекторным двигателем – целый оборот коленвала при 6000 оборотах в минуту. За это время надо:

- открыть форсунки;
- закрыть форсунки (выдержав требуемое время впрыска);
- в нужный (с точностью до десятков микросекунд) момент жахнуть искрой в нужную пару цилиндров;
- прикрыть или приоткрыть регулятор холостого хода;
- сделать еще кучку полезных дел – например, считать показания десятка аналоговых датчиков (ну ладно, в конкретном цикле – можно обойтись и двумя, ДМРВ и ДПДЗ) и пересчитать параметры работы двигателя (время впрыска, опережение зажигания и так далее);

И это не какие-то там нереальные космические нанотехнологии, это в каждом сраном Жигуле стоит и надежно работает (на убогом SAF C509). Не знаю, конечно, как оно сделано в том же Январе или Микасе, а вот исходники MegaSquirtAVR вполне доступны для изучения (после минимальной гуглежки) и там ничего ужасного нет – в общих чертах, кстати говоря, это повторяет материал обсуждаемой лекции (где-то с 1:16:46). В системе поддерживается очередь событий (типа “открыть группу форсунок такую-то”, “закрыть группу форсунок такую-то” и так далее), в нужный момент (скажем, в верхней мертвой точке – она определяется по датчику положения коленвала, или при определенном угле поворота того же коленвала) очередная пачка событий со временами их срабатывания добавляется в очередь. Один из таймеров, “тикающий” с периодом в 4 микросекунды, начинает отсчет до ближайшего события, а при срабатывании прерывания, во-первых, выполняется связанный с событием код (довольно элементарный – “дернуть” одной из ножек микроконтролера), и во-вторых – начинается отсчет времени до следующего события из очереди. Все это работает на AtMega128 – и по отзывам, работает вполне неплохо.

Скажете, не всем надо управлять инжекторными двигателями? Хорошо, расскажу тогда про мой первый проект на микроконтролере – идейно, кстати говоря, очень похожий. Сделан он был, правда, не на AVR, а вовсе на PIC, и представлял собой PPM-кодер для аппаратуры радиоуправления. PPM – или Pulse Position Modulation – это распространенный стандарт, позволяющий “упаковать” сигналы для нескольких (до 8) сервомашинок в одну “посылку” длительностью около 20 мс. Принцип формирования (точнее, декодирования) PPM-сигнала показан на рисунке:

ppm-decode

Декодер, кстати говоря, делается на одной микросхеме CD4017 – схема есть тут (оттуда же я уволок и картинку выше):

http://rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=49

Длительность “посылки” составляет 20 мс, пауза между импульсами каждого из каналов – 0,3 мс, а длина каждого из “канальных” импульсов – от 1 до 2 мс (считая вместе с паузой). Для восьмиканальной (максимально доступное количество каналов в PPM-аппаратуре) длина синхроимпульса составит 4 мс. Кстати, теперь понятно, почему сервомашинки управляются таким, на первый взгляд, странным образом?

Так вот, имея “в активе” PIC16F72 с АЦП и прочитанные пару глав из самоучителя Корабельникова (не смейтесь – но 11 лет назад в жанре “введение в микроконтролеры для чайников” выбор был между слегка упоротым Корабельниковым и полностью шизофреническим 123avr) я соорудил вполне приличный кодер для PPM-сигнала, поддерживающий до 8 каналов с 8-битным разрешением (для аппаратуры радиоуправления 8 бит – уже неплохая разрядность, в самой дорогой аппаратуре можно встретить 10-битные АЦП). Опять же, все очень просто – запускаем таймер с частотой 10 МГц (для удобства счета), и радостно пользуемся тем фактом, что один отсчет этого таймера – это в точности 0,1 микросекунды. При срабатывании прерывания таймера – просто загружаем в него либо значение, соответствующее длительности паузы, либо заранее вычисленную длительность “сигнального” импульса. Немного сложнее, чем генерация обычного ШИМ на том же таймере – но принцип примерно тот же.

Про многозадачную операционную систему на PIC рассказывать, наверное, не буду – собственно, под видом “операционной системы” предлагался просто способ организации кода в виде относительно независимых “задач”. Этого в “самоучителе” не было – но найти ее и использовать не представляло особого труда.

При чем здесь ардуино? Наверное, ни при чем – если, конечно, не обращать внимания на огромное количество совершенно поверхностных материалов “для начинающих”. Честное слово, даже упоротый Корабельников, невероятно многословно рассказывающий в своем “самоучителе”, как организовывать задержки с использованием аппаратного таймера и прерываний, намного лучше любого материала “про ардуино”, где то же самое предлагается делать с помощью разнообразных задержек типа delay() (библиотека же Timer1 считается в среде ардуинщиков каким-то “высшим пилотажем”, а заодно и не работает на некоторых платформах).

А где приличные корпуса для всякой электроники искать?

Есть девайс, внутри устроенный примерно так:

shield-lcd

Хочется выпустить небольшую – скажем, из 10-20 устройств “серию”, и хочется подобрать под это дело корпус приличного вида – что-то, например, в таком духе:

alpha-driver-display

Ну или даже таком:

blunik-ii

В общем, хочется нормальный пластиковый корпус размером где-то 85×50x25 мм с окошком для ЖК-индикатора – и вот тут сразу возникает вопрос – а где такие искать? Продукция фирмы Gainta, в изобилии имеющаяся в Чип-и-Дипе, выглядит убого, а заодно требует доработки напильником. Вдобавок, ни в каталоге Чип-и-Дипа, ни в каталоге самой Gainta нет минимально приличного параметрического поиска (последний вообще сегодня сдох). Вот не поверю я, что негде взять приличную “мыльницу” с заранее проделанным отверстием для “стандартного” ЖК-дисплея, типа какого-нибудь Winstar 1602B.

Общественность что-нибудь подскажет?

А вот еще посмеяться

Я тут в очередной раз откопал стюардессу Intel Edison и случайно наткнулся на статейку на хабре:

https://habr.com/company/intel/blog/260943/

Если коротко – чуваки организовали на этом самом Edison опрос “электрокардиографа” с Bluetooth (электрокардиограф я пишу в кавычках, потому что вряд ли это устройство сертифицировано, как медицинское). Задача практически тривиальная – тем более, они там сами и пишут:

…работать с 6 одновременными потоками ЭКГ с частотой дискретизации 500Гц

Не знаю, какая разрядность у тамошнего АЦП – предположим, что 24 бита, с хорошим запасом (на самом деле в “электрофизиологии” редко нужна разрядность свыше 10 бит, тем более, если речь идет об ЭКГ, но специализированные АЦП для физиологических измерений выпускают с разрядностью до 24 бит). Итого “6 одновременных потоков ЭКГ с частотой дискретизации 500 Гц” превращаются в смешные 72000 бит/с – не так уж и много данных, не правда ли?

Но держитесь крепче – чуваки не зря взяли Intel Edison, весьма неслабый микрокомпьютер с двухядерным Intel Atom, работающим на частоте 500 МГц, 1 Гб оперативной памяти и Linux в качестве операционной системой – ведь обработкой ЭКГ они занялись на node.js, и при таких вводных…

Объем занимаемой памяти процессом редко превышает 100 МБ.

Следующий абзац, пожалуй, стоит привести целиком (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

Тут наверное нужно немного отвлечься и отметить, что сенсоры можно разделить на 2 больших категории: те, которые передают некоторое измеренное число, к примеру вес или артериальное давление и те, с которых поступает непрерывный сигнал, такие как электрокардиограмма и пульсовая волна с пульсоксиметра. И если в первом случае применение производительных платформ не сильно оправдано, там по большому счету не требуются особые вычислительные ресурсы, то во втором случае простого контроллера уже не достаточно.

Не знаю, конечно, справится ли с “обсчетом” (обычно требуется какая-то фильтрация данных, “классика” здесь – фильтр Баттерворта или что-то подобное) шестиканальной ЭКГ какой-нибудь AVR – но, скажем, на ARM Cortex-M4 (который стоит на порядок дешевле Edison) можно справиться и с на порядок большим объемом данных без каких-либо проблем.

Еще немного про всякую электронику

Китайская бумага для ЛУТ – для тех, кому надоела глянцевая из журналов. Печатать надо на “блестящей” стороне, процесс “переноса” – точно такой же, как обычно (китайцы пишут, что надо использовать ламинатор – но и утюгом получается приемлемо). Главное отличие – легко отделяется, не требуя “оттирания” пальцем (хотя намочить все-таки желательно). Пачка из 10 листов A4 стоит 80 рублей, в моем случае китайцы обсчитались и прислали 20 – но слегка мятых. Возможно, имеет смысл отрезать кусочки и приклеивать их при печати на “подложку” из обычной бумаги.

Пленочные трафареты OSH Stencils – приемлемо, но в целом не очень аккуратно – в паре мест на довольно простом трафарете из серии “AtMega и два резистора” есть дефекты, правда, особо ни на что не влияющие. “Мостики” между площадками с шагом 0,8 мм получились какие-то уж очень тонкие (может, конечно, это косяк моего проекта – но надо записать в блокнотик что-то типа “не забыть проверить припуск маски и трафарета”). Везут из Штатов, самый экономичный вариант – трекающийся до Домодедово (или что там у вас ближе) USPS First Class w/Tracking (и тут наврали!). Минимальный заказ мне обошелся в 8,45 $ (чуть больше 500 рублей) – что, конечно, дешевле Резонита (там аналогичный заказ обошелся бы в 2000 рублей за подготовку производства, что-то около 100 рублей за сам трафарет и 400 рублей доставка – итого 2500 рублей). Стальной трафарет аналогичных размеров у этих товарищей стоил бы около 18 долларов – то есть уже 1100 рублей. В общем, интересно для всякой мелочевки, не критичной ко времени.

Узкоспециальный вопрос про автоэлектронику

А вот как в 2018 году кошерно запитывать всякие автомобильные приблуды на микроконтролерах? Мне знакомы два варианта.

Первый, быдлячий: использовать линейный стабилизатор напряжения наподобие 78L05 или КР142ЕН5А, что примерно одно и то же. Достоинства – дешево и крайне тупо, недостатков же куда больше. При потреблении хотя бы в 0,1 А линейный стабилизатор должен рассеивать 0,9 Вт – то есть работать практически в режиме печки. Не очень ясно поведение “кренки” и при характерных “автомобильных” особенностях входного напряжения. Успокаивать себя словами “вон в терратрипе стоит и ничего” не получается – видели бы вы тот терратрип :)

Вариант второй – заморочиться и вкорячить импульсный преобразователь. Их выпускается довольно много, и при желании они позволяют вписаться в довольно скромные габариты (скажем, LM53601 вполне официально занимает всего лишь 11,2×12,7 мм со всей обвязкой – правда, и стоит в Москве от 441 рубля в розницу). Более дешевый и распространенный вариант – MC34063A (10-30 рублей в зависимости от объема партии), к сожалению, требующая гораздо более габаритной обвязки. Это сложно назвать проблемой – но когда размеры устройства определяются блоком питания, возникает ощущение, что что-то здесь не так.

Короче говоря – а подскажите какой-нибудь DC/DC преобразователь со следующими параметрами:

- входное напряжение 8-24 В (можно более широкий диапазон);
- выходное напряжение 3,3 В;
- выходной ток 500 мА;
- цена с минимально необходимой обвязкой в пределах 100 рублей в московской рознице;
- габариты “готового” БП по возможности меньше.

Ну или объясните убедительно, что можно не выпендриваться и ставить те же “кренки”.

UPD Во всяких Январях и прочих Микасах никто не стесняется ставить обычные линейные стабилизаторы – так и буду поступать в не особо потребляющих устройствах.

Сегодня я узнал…

…что на внутренней стороне коробочки с Intel Edison изображен боевой беспилотник MQ-9 Reaper:

edison-box

Эксперты, где вы?

Выложили фотографии остатков американских “Томагавков”. В мятых железках я не особо понимаю, а вот что касается электроники – интересно, куда делись многочисленные эксперты, которые ставили диагноз по фотографиям “черного ящика” Су-24?

tomahawk-parts-1

tomahawk-parts-2

Пайка в печке

Хочу поделиться впечатлениями от сборки и использования контролера печки для пайки оплавлением по мотивам описанного Олегом Артамоновым – собственно, это будет большой и развернутый комментарий к статье по ссылке:

http://olegart.ru/wordpress/reflow-soldering/

Собственно, такой девайс понадобился мне для сборки относительно “серийных” изделий – но что значит “серийных”? Скажем, “серые коробочки” для любительского и ретро-ралли разошлись уже тиражом в несколько десятков штук – правда, в процессе проектирования находится более продвинутый вариант. Пайка вручную даже пяти AtMega, пусть даже в “человеческом” корпусе с шагом выводов 0,8 мм – занятие малоинтересное по определению. В общем, запаивая к новому сезону очередную “партию” коробочек, я задумался – а нельзя ли как-то упростить это дело?

Вариант с заказом производства в том же “Резоните” я не расмматривал – во-первых, стыдно заказывать изготовление штучных партий устройств, где всех деталей – AtMega, пара резисторов и оптопара, во-вторых – это получалось относительно дорого (в частности, стоимость “подготовки производства” в 3000 рублей, даже будучи “размазанной” на партию в десяток изделий, все равно оказывалась в числе значимых статей расходов). Наверное, 3000 можно потратить как-то иначе – например, вот на такую печку.

В принципе, вариантов переделки электродуховки в печку для пайки довольно много, но иностранцы почему-то не склонны к экономии в такого рода проектах. Например, зачем-то они используют твердотельные реле – да, это стильно, модно и молодежно, но одновременно – довольно дорого (раза в два дороже “дискретных” тиристора и оптопары). Зачастую используют готовые контролеры типа Controleo – да, с ним вся переделка печки сводится к правильному подключению проводов, но сам контролер стоит совершенно неприличных денег (да, силовой части в нем нет, придется городить несколько твердотельных реле и блок питания, а это дополнительные расходы). Короче говоря, контролер за авторством Олега Артамонова показался мне более приближенным к российским реалиям – с легкодоставаемыми компонентами (все есть в Чип-и-Дипе и Терраэлектронике) и в целом доступный для повторения.

Сама электродуховка “для опытов” досталась мне бесплатно, будучи вытащенной из лежащего на балконе хлама. Подходящие дешевые печки стоят “в магазине” что-то около 2000-3000 рублей, б/у можно найти либо в собственном хламовнике (бесплатно), либо на каком-нибудь авито (недорого).

Плату устройства я немного переделал – во-первых, заменил SMD-шные резисторы и конденсаторы на выводные (просто их у меня много, да и паять вручную кучу SMD совсем неинтересно), во-вторых, сделал ее односторонней с несколькими перемычками на верхнем слое – для изготовления по “лазерно-утюговой” технологии (кстати, переход с SMD на выводные детали это дело значительно упрощает). Заодно выкинул “лишнее” – например, USB-порт и реле. Избавившись от USB, можно было бы попробовать и заменить микроконтролер на более дешевый – как выясняется, прошивка с ампутированным обменом по USB прекрасно влезет и в AtMega8, но я понадеялся, что получится использовать готовую прошивку без доработок. Забегая вперед, скажу – они понадобились, в первую очередь из-за того, что в выкидывании всякого ненужного барахла я немного поторопился и избавился от термодатчика TMP37.

Заодно я поменял габариты платы, рассчитывая вписать ее в корпус Gainta G767 (я придерживаюсь той точки зрения, что проектируя печатную плату – надо сразу задуматься, в какой корпус ее поставить) – но с этим облажался по-крупному. Конечно, надо было сначала купить этот корпус и промерить его “по месту” – но я понадеялся на чертеж и лоханулся с размерами. Вот какое там расстояние между крепежными отверстиями для платы? Я подумал, что в чертеже ошибка – но нет, кто-то додумался указать расстояние именно между этими двумя точками. Интересно, каким инструментом его можно замерить? Добавлю еще, что вычислить расстояние между крепежными отверстиями возможно лишь в том случае, если известны диаметры стоек.

Еще из моей лажи – я не сразу заметил, что несмотря на то, что дисплеи Winstar WH1602A (самый дешевый в продаже) и WH1602J (а этот использован в схеме) имеют очень похожие разъемы, назначение выводов в этих разъемах совсем разное – и после того, как я просто припаял дисплей к плате на “гребенке” и долго выяснял, почему он не работает, мне все равно пришлось сидеть и долго запаивать проводочки :)

Довольно важный вопрос, почему-то обойденный стороной в описании на сайте Олега – калибровка датчика температуры. Судя по всему, в ранних прошивках она была жестко зашита в контролер – а в выложенной на сайте версии прошивки появилась возможность немного варьировать параметры. К сожалению, описания этого процесса либо нет, либо оно погибло вместе с сайтом fclab.ru – так что кратенько прокомментирую, что нужно сделать. Используемая в устройстве термопара типа K (как в мультиметрах) имеет практически линейную характеристику в интересующем нас диапазоне от +25 до +250 °С – поэтому в EEPROM микроконтролера прошиваются два 16-битных числа, первое из которых для термопары равно 31 (расчет этого коэффициента можно увидеть в файле thcouple.c в исходниках прошивки) – и без особой необходимости менять его не надо. Второе число задает сдвиг шкалы – в единицах, равных 1/4 °С. Например, значение -100 увеличит показания температуры на 25 °C, а 100 – напротив, уменьшит их на ту же величину. Так как я выкинул термодатчик, показания которого принимались за температуру холодного спая термопары, пришлось записать в эту ячейку памяти -100 – приняв “комнатную температуру” за 25 °C. Конечно, можно было бы сделать и лучше – но, как показала практика, и так нормально. Показания прибора, когда термопара засунута в чайник с кипящей водой – около 96-97 °С, что можно считать более-менее приемлемым. Так как я выкинул дополнительный термодатчик, пришлось все-таки поставить WinAVR и добавить в прошивку обнуление показаний канала АЦП, к которому тот был подключен – иначе “градусник” начинал безбожно врать.

Да, еще один волнующий многих вопрос по поводу прошивки – какие использовать значения fuse. В принципе, все написано и в тексте – но чтобы не вдумываться в фразы типа “в конфигурации отключены DIV8, JTAGEN и HWBEN” – приведу здесь значения, которые мне подсказал “AVR fuses calculator” – L=0xDE, H=0xDD, E=0xCF.

Больше, наверное, никаких проблем и не возникло – ну разве что внезапно выяснилось, что в Москве проблематично недорого купить термопару – имеющаяся у меня термопара от мультиметра в металлическом корпусе оказалась довольно инерционной в показаниях, а провод явно пованивал при нагреве до 250 °C. Да, в некоторых магазинах (Промэлектроника, например) термопары типа K можно купить рублей за 100 – но только не в том случае, если такое желание внезапно возникло в пятницу в конце рабочего дня. В общем, проще и дешевле всего оказалось купить в Юлмарте самый дешманский мультиметр модели 838 (кстати, сравнив его со своим десятилетней давности Mastech 830, я просто офигел, насколько деградировали дешманские мультиметры). Заодно мне достались два разъема-”банана” – термопару я подключил проводками к клеммной колодке.

С учетом покупки мультиметра бюджет проекта составил примерно те самые 3000 рублей, которые жаба не позволила тратить на “подготовку производства” в Резоните – и надо сказать, что я в целом остался доволен – даже нанося паяльную пасту (я взял на пробу Multicore CR36) вручную из шприца (медицинского, с обрезанной толстой иглой), удалось добиться вполне приемлемого количества брака (прежде всего слипшихся ножек на микросхемах с малым шагом – это исправляется с помощью паяльника и “оплетки для выпайки”). Но главное – это скорость монтажа, нанести пасту, расставить детали и сунуть несколько плат в печку получается намного быстрее, чем в случае, когда все надо запаивать вручную. Надо бы попробовать нанести паяльную пасту через трафарет – я, конечно, попробовал вырезать какое-то подобие трафарета из прозрачной пленки, но ножом это делать неудобно, и те же ножки микроконтролера я объединил в одну широкую прорезь – замыканий получается меньше, чем при ручном нанесении, но все равно они иногда случаются.

Короче говоря, хоть устройство и требует некоторой доработки (прежде всего в тех частях, куда я полез своими руками с целью переделок), мне в целом понравилось. Печка паяет, температурный профиль более-менее выдерживается, количество утомительной ручной работы несколько сократилось.

Reflow soldering

Попробовал пайку оплавлением в самом быдлячьем варианте – с нанесением паяльной пасты через медицинский шприц и последующим запеканием в бытовой электродуховке с очень условным контролем температуры. Понравилось, удобно.

Так как с некоторыми девайсами я худо-бедно вышел на тот этап, когда паять очередную партию руками уже лениво, а заказывать полноценное производство еще несерьезно – всерьез подумываю о сборке печки с контролером.

Internet of Cunts

Решил я на днях погуглить про чипы CC2541 – благо парочка модулей на них с, простите, алиэкспресса досталась мне совершенно бесплатно. Кроме того, надо было прикинуть возможность реализации прошлогоднего “кошмара техинспекции” – так что я искал реально “вглубь”, настолько, что даже наткнулся на вот такое объявление на Freelansim:

Мы французская компания, специализирующаяся в разработке IOT дивайсов.
На данный момент мы разработали нашу прошивку сами. Эта прошивка в рабочем состоянии и уже используется в серийной продукции.
Однако теперь нам нужно очистить код, и добавить новые функции. Для этого мы ищем талантливого разработчика с опытом работы с IAR 8051 и встроенным программированием.

https://freelansim.ru/tasks/194715

Слово perifit в нике автора объявления легко выводит на страничку “французской компании” – она так и называется, Perifit, и делает вагинальные тренажеры с Bluetooth.

perifit

Сокращая соответствующие мышцы, можно играть в нехитрые игры на смартфоне, пока устройство не накроется пиздой – в прямом и переносном смысле.

Флюс ТТ или осторожно, говно

Нарвался на грабли при использовании этого чуда околопаяльной химии. А ведь предупреждали!

Симптомы – довольно странные, на первый взгляд. Есть кучка девайсов на микроконтроллере LPC1768. Устройства иногда выходят из строя и кустарным способом ремонтируются, причем монтажник очень любит этот самый флюс ТТ. Очередной отремонтированный (замена МК) прибор попал мне в руки – и довольно быстро вновь “превратился в тыкву”. Оказалось, что оставшиеся под микроконтроллером продукты распада этого самого ТТ – проводящие, и сопротивление между выводом nRESET и “землей” составляет что-то от нескольких килоом до нескольких сотен Ом (в зависимости от температуры и цены на бананы в Гондурасе). При небольшом нагреве (от работы МК) они нагревались, “сажали” вывод сброса на землю – со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Лечение – промыть плату от остатков этого дерьмища 646 растворителем.

Продолжим про устройства ввода

Разгребал накачанные давным-давно торренты, нашел древнюю игрушку “Ралли Трофи“. Попробовал поиграть на клавиатуре и осознал, что это, мягко говоря, не вариант – особенно с учетом того, что в игре имеется какая-никакая, но “физика” (хотя злые языки говорят, что “физика” в автосимуляторе – это просто сильно заниженный коэффициент сцепления колес с дорогой).

Понятно, что нормальные люди играют в симуляторы, пользуясь рулем и педалями, но вот глянул я цены на минимально приличные варианты и как-то они меня не обрадовали. Варианты же “неприличные” – типа “руля с педалями” тысячи за полторы выглядят совсем убого.

В общем, посетила меня мысль заняться “техническим творчеством”. Бюджет, затраты времени и так далее можно особо не учитывать – в конце концов, этим делом занимаются обычно вовсе не от тотального безденежья, а вовсе наоборот. Пока что придумалось купить самый дешевый игровой руль (чтобы особо не заморачиваться с “механикой”), рулевое колесо Sparco из отдела “все для любимого зубла” ближайшего автомагазина и, скажем, блок педалей от “Газели” – там две педали – сцепления и тормоза – висят на одном кронштейне, в самопальном манипуляторе из них можно сделать тормоз и газ соответственно).

Отговорите :)

Сейчас такого не делают

В поисках нормальной клавиатуры полностью разочаровался в ассортименте московских магазинов – включая и Geekboards. Мембранные клавиатуры по цене от 200 до 2000 рублей – всенепременно говно, “ножничные” в сравнении с ноутбучной вау-эффекта не вызывают, “геймерские” ИМХО совершенно отвратительны по дизайну, а покупать Leopold FC900M за 10 тысяч не велит жаба. Прикидывал варианты с покупкой клона IBM Model M производства Unicomp – все-таки это в какой-то степени “настоящий IBM”, есть даже варианты с красной пипкой – но в любом случае такая клавиатура обойдется с доставкой через какое-нибудь Шипито в те же 10 тысяч. Выложить такие деньги исключительно за технофетишизм не велит все та же жаба.

general

Но удалось обнаружить корень моих представлений о “правильной клавиатуре” – среди всякого домашнего хлама была найдена клавиатура от первого моего компьютера, купленная вместе с ним в далеком 1996 году. Почему-то я думал, что это была какая-то модель Cherry – но воспоминания оказались ложными. На корпусе клавиатуры не нашлось ни одного упоминания производителя, а FCC ID (KM988KKB88) на наклейке оказался совершенно “левым” – поиск по нему выдает 88-клавишные клавиатуры производства Тайваня, а не Малайзии. Раскладка “азиатская”, с большим Г-образным Enter и коротким Backspace. Русские буквы нанесены странным шрифтом (обратите внимание на вычурные формы К и Ж), раскладка напоминает “машинописную”, со знаками препинания на цифровом ряду, но довольно сильно от нее отличается.

В общем, страшный noname – хотя нередко встречающийся в России, как показывают разные форумы клавиатурных маньяков:

https://geekhack.org/index.php?topic=68475.0

Логично было бы ожидать, что в этой клавиатуре сэкономили на всем, чем можно – но… Для начала – это действительно механическая клавиатура, пусть даже и с совершенно безымянными переключателями (выяснилось, что произведены они тайваньской фирмой Tai-Hao).

switch

Да, в середине 90-х “мембранные” клавиатуры еще не получили широкого распространения, и даже безымянные тайваньские производители использовали механические переключатели, не превратившиеся тогда еще в предмет своеобразного культа (скажем, никому тогда даже в голову не пришло бы сравнивать характеристики переключателей разных типов, работает – и ладно).

Но это еще не все! Обратите внимание на характерный двухцветный рисунок на обратной стороне клавиши:

double-shot

Это означает, что латинские буквы и надписи на клавишах выполнены методом “двойного литья”, или double-shot injection moulding. Метод довольно сложный и дорогой – сначала отливаются надписи из пластика черного цвета, затем эти отливки устанавливаются в пресс-форму для клавиши и заливаются пластиком серого цвета. Надписи получаются практически “вечными”, не стирающимися даже при интенсивном использовании. Сложности очевидны – надо иметь комплект из сотни литьевых форм (для каждой клавиши) и специальное оборудование. В современных материалах на тему механических клавиатур так и пишут – “из-за цены только считанные производители делают такие клавиши”. Здесь же, напомню, мы имеем дело с ширпотребным ноунеймом. Русские символы, правда, нанесены краской – скорее всего, сублимационным методом.

Ну и в качестве маленького дополнения – обратите внимание на конструкцию клавиши Enter:

enter-stabilisers

У нее – аж два “стабилизатора”, поперечной и продольной устойчивости. В какое бы место клавиши вы не нажали, она нажмется без каких-либо перекосов. Между прочим, установка ее – отдельное приключение, в основном – из-за этой пары стабилизаторов.

Любая современная клавиатура, хотя бы близко стоящая по характеристикам к этой, будет стоить от 100$ и выше, что автоматически переводит ее в категорию нишевых товаров “не для всех”. Здесь же мы имеем дело с совершенно безымянным девайсом, но при этом с точки зрения качества стоящим намного выше любой “просто клавиатуры” в магазине.

В общем, остается заняться изготовлением переходника с пятиконтактного разъема DIN на что-то посовременнее.

UPD В процессе использования обнаружились некоторые нюансы, о которых стоило бы упомянуть. Из приятного – клавиатура заработала совместно с вот таким переходником (разъем клавиатуры я заменил на DIN):

ps2adapter

Из менее приятного – оказалось, что клавиши “удвоенного” размера не снабжены стабилизаторами, и, к примеру, левый Shift при нажатии мизинцем иногда подклинивает. Посадочные места для стабилизаторов предусмотрены, остается только купить и поставить.

Раздавил тачскрин

Покупка всякой электроники по принципу “х@й вам, а не санкции” ((с) Красная Плесень) влечет очень сложные размышления на тему чинить/не чинить.

Вот и в этот раз, разбив тачскрин на своем нищебродском Highscreen Pure F, мучаюсь вопросом: что делать?

Вариантов несколько:

0) Забить, пока работает. Цена вопроса – 0 рублей.
1) Заказать тачскрин у китайцев, поменять самому, цена вопроса – около 500 рублей и полтора месяца ожидания запчастей.
2) Купить и поставить тачскрин в Москве, цена вопроса – 1500-2000 рублей.
3) Купить новый телефон, цена вопроса – 5000-6000 рублей.

Склоняюсь все-таки к варианту 1 – но вспоминается мне аналогичный тачскрин на бомжепланшете Oysters, который стоил ровно половину этого планшета – 1000 рублей за тачскрин или 1999 за планшет в МВидео. Счастье мое, что тут не возникает принципиальных вопросов типа “КЗАТЭ vs ПРАМО“, а то размышлять бы пришлось долго :)

А в чем можно вот так нарисовать электросхему?

Возникла необходимость нарисовать несколько электрических схем и поделиться результатом в виде графических файлов (каких-нибудь GIF или PNG). Хочется чего-то в таком духе:

pixelart-scheme

Но все известные мне редакторы – чисто “векторные”, и при экспорте в растровый формат результат смотрится не очень хорошо:

sch4

Видно, что линии менее четкие, толстые, да еще и переменной толщины – где в два, а где в три пикселя. Короче говоря, вопрос: как добиться вот такой же “пиксельной” картинки, как верхняя? Пока в голову приходит лишь вариант “взять Paint и рисовать самому”, но может, есть какие-то более подходящие программы-рисовалки?

А теперь расскажите мне про 3D-печать

Детали простенького пистолета-пулемета “из говна и палок”:

smg-disassm

http://www.thefirearmblog.com/blog/2015/07/07/simple-compact-low-cost-submachine-gun-prototype/

Единственная относительно сложная деталь здесь – это затвор, да и тот вдумчиво делается в самых кустарных условиях.