Тег ‘очумелые ручки’

Эксперты, где вы?

Выложили фотографии остатков американских “Томагавков”. В мятых железках я не особо понимаю, а вот что касается электроники – интересно, куда делись многочисленные эксперты, которые ставили диагноз по фотографиям “черного ящика” Су-24?

tomahawk-parts-1

tomahawk-parts-2

Пайка в печке

Хочу поделиться впечатлениями от сборки и использования контролера печки для пайки оплавлением по мотивам описанного Олегом Артамоновым – собственно, это будет большой и развернутый комментарий к статье по ссылке:

http://olegart.ru/wordpress/reflow-soldering/

Собственно, такой девайс понадобился мне для сборки относительно “серийных” изделий – но что значит “серийных”? Скажем, “серые коробочки” для любительского и ретро-ралли разошлись уже тиражом в несколько десятков штук – правда, в процессе проектирования находится более продвинутый вариант. Пайка вручную даже пяти AtMega, пусть даже в “человеческом” корпусе с шагом выводов 0,8 мм – занятие малоинтересное по определению. В общем, запаивая к новому сезону очередную “партию” коробочек, я задумался – а нельзя ли как-то упростить это дело?

Вариант с заказом производства в том же “Резоните” я не расмматривал – во-первых, стыдно заказывать изготовление штучных партий устройств, где всех деталей – AtMega, пара резисторов и оптопара, во-вторых – это получалось относительно дорого (в частности, стоимость “подготовки производства” в 3000 рублей, даже будучи “размазанной” на партию в десяток изделий, все равно оказывалась в числе значимых статей расходов). Наверное, 3000 можно потратить как-то иначе – например, вот на такую печку.

В принципе, вариантов переделки электродуховки в печку для пайки довольно много, но иностранцы почему-то не склонны к экономии в такого рода проектах. Например, зачем-то они используют твердотельные реле – да, это стильно, модно и молодежно, но одновременно – довольно дорого (раза в два дороже “дискретных” тиристора и оптопары). Зачастую используют готовые контролеры типа Controleo – да, с ним вся переделка печки сводится к правильному подключению проводов, но сам контролер стоит совершенно неприличных денег (да, силовой части в нем нет, придется городить несколько твердотельных реле и блок питания, а это дополнительные расходы). Короче говоря, контролер за авторством Олега Артамонова показался мне более приближенным к российским реалиям – с легкодоставаемыми компонентами (все есть в Чип-и-Дипе и Терраэлектронике) и в целом доступный для повторения.

Сама электродуховка “для опытов” досталась мне бесплатно, будучи вытащенной из лежащего на балконе хлама. Подходящие дешевые печки стоят “в магазине” что-то около 2000-3000 рублей, б/у можно найти либо в собственном хламовнике (бесплатно), либо на каком-нибудь авито (недорого).

Плату устройства я немного переделал – во-первых, заменил SMD-шные резисторы и конденсаторы на выводные (просто их у меня много, да и паять вручную кучу SMD совсем неинтересно), во-вторых, сделал ее односторонней с несколькими перемычками на верхнем слое – для изготовления по “лазерно-утюговой” технологии (кстати, переход с SMD на выводные детали это дело значительно упрощает). Заодно выкинул “лишнее” – например, USB-порт и реле. Избавившись от USB, можно было бы попробовать и заменить микроконтролер на более дешевый – как выясняется, прошивка с ампутированным обменом по USB прекрасно влезет и в AtMega8, но я понадеялся, что получится использовать готовую прошивку без доработок. Забегая вперед, скажу – они понадобились, в первую очередь из-за того, что в выкидывании всякого ненужного барахла я немного поторопился и избавился от термодатчика TMP37.

Заодно я поменял габариты платы, рассчитывая вписать ее в корпус Gainta G767 (я придерживаюсь той точки зрения, что проектируя печатную плату – надо сразу задуматься, в какой корпус ее поставить) – но с этим облажался по-крупному. Конечно, надо было сначала купить этот корпус и промерить его “по месту” – но я понадеялся на чертеж и лоханулся с размерами. Вот какое там расстояние между крепежными отверстиями для платы? Я подумал, что в чертеже ошибка – но нет, кто-то додумался указать расстояние именно между этими двумя точками. Интересно, каким инструментом его можно замерить? Добавлю еще, что вычислить расстояние между крепежными отверстиями возможно лишь в том случае, если известны диаметры стоек.

Еще из моей лажи – я не сразу заметил, что несмотря на то, что дисплеи Winstar WH1602A (самый дешевый в продаже) и WH1602J (а этот использован в схеме) имеют очень похожие разъемы, назначение выводов в этих разъемах совсем разное – и после того, как я просто припаял дисплей к плате на “гребенке” и долго выяснял, почему он не работает, мне все равно пришлось сидеть и долго запаивать проводочки :)

Довольно важный вопрос, почему-то обойденный стороной в описании на сайте Олега – калибровка датчика температуры. Судя по всему, в ранних прошивках она была жестко зашита в контролер – а в выложенной на сайте версии прошивки появилась возможность немного варьировать параметры. К сожалению, описания этого процесса либо нет, либо оно погибло вместе с сайтом fclab.ru – так что кратенько прокомментирую, что нужно сделать. Используемая в устройстве термопара типа K (как в мультиметрах) имеет практически линейную характеристику в интересующем нас диапазоне от +25 до +250 °С – поэтому в EEPROM микроконтролера прошиваются два 16-битных числа, первое из которых для термопары равно 31 (расчет этого коэффициента можно увидеть в файле thcouple.c в исходниках прошивки) – и без особой необходимости менять его не надо. Второе число задает сдвиг шкалы – в единицах, равных 1/4 °С. Например, значение -100 увеличит показания температуры на 25 °C, а 100 – напротив, уменьшит их на ту же величину. Так как я выкинул термодатчик, показания которого принимались за температуру холодного спая термопары, пришлось записать в эту ячейку памяти -100 – приняв “комнатную температуру” за 25 °C. Конечно, можно было бы сделать и лучше – но, как показала практика, и так нормально. Показания прибора, когда термопара засунута в чайник с кипящей водой – около 96-97 °С, что можно считать более-менее приемлемым. Так как я выкинул дополнительный термодатчик, пришлось все-таки поставить WinAVR и добавить в прошивку обнуление показаний канала АЦП, к которому тот был подключен – иначе “градусник” начинал безбожно врать.

Да, еще один волнующий многих вопрос по поводу прошивки – какие использовать значения fuse. В принципе, все написано и в тексте – но чтобы не вдумываться в фразы типа “в конфигурации отключены DIV8, JTAGEN и HWBEN” – приведу здесь значения, которые мне подсказал “AVR fuses calculator” – L=0xDE, H=0xDD, E=0xCF.

Больше, наверное, никаких проблем и не возникло – ну разве что внезапно выяснилось, что в Москве проблематично недорого купить термопару – имеющаяся у меня термопара от мультиметра в металлическом корпусе оказалась довольно инерционной в показаниях, а провод явно пованивал при нагреве до 250 °C. Да, в некоторых магазинах (Промэлектроника, например) термопары типа K можно купить рублей за 100 – но только не в том случае, если такое желание внезапно возникло в пятницу в конце рабочего дня. В общем, проще и дешевле всего оказалось купить в Юлмарте самый дешманский мультиметр модели 838 (кстати, сравнив его со своим десятилетней давности Mastech 830, я просто офигел, насколько деградировали дешманские мультиметры). Заодно мне достались два разъема-”банана” – термопару я подключил проводками к клеммной колодке.

С учетом покупки мультиметра бюджет проекта составил примерно те самые 3000 рублей, которые жаба не позволила тратить на “подготовку производства” в Резоните – и надо сказать, что я в целом остался доволен – даже нанося паяльную пасту (я взял на пробу Multicore CR36) вручную из шприца (медицинского, с обрезанной толстой иглой), удалось добиться вполне приемлемого количества брака (прежде всего слипшихся ножек на микросхемах с малым шагом – это исправляется с помощью паяльника и “оплетки для выпайки”). Но главное – это скорость монтажа, нанести пасту, расставить детали и сунуть несколько плат в печку получается намного быстрее, чем в случае, когда все надо запаивать вручную. Надо бы попробовать нанести паяльную пасту через трафарет – я, конечно, попробовал вырезать какое-то подобие трафарета из прозрачной пленки, но ножом это делать неудобно, и те же ножки микроконтролера я объединил в одну широкую прорезь – замыканий получается меньше, чем при ручном нанесении, но все равно они иногда случаются.

Короче говоря, хоть устройство и требует некоторой доработки (прежде всего в тех частях, куда я полез своими руками с целью переделок), мне в целом понравилось. Печка паяет, температурный профиль более-менее выдерживается, количество утомительной ручной работы несколько сократилось.

Reflow soldering

Попробовал пайку оплавлением в самом быдлячьем варианте – с нанесением паяльной пасты через медицинский шприц и последующим запеканием в бытовой электродуховке с очень условным контролем температуры. Понравилось, удобно.

Так как с некоторыми девайсами я худо-бедно вышел на тот этап, когда паять очередную партию руками уже лениво, а заказывать полноценное производство еще несерьезно – всерьез подумываю о сборке печки с контролером.

Internet of Cunts

Решил я на днях погуглить про чипы CC2541 – благо парочка модулей на них с, простите, алиэкспресса досталась мне совершенно бесплатно. Кроме того, надо было прикинуть возможность реализации прошлогоднего “кошмара техинспекции” – так что я искал реально “вглубь”, настолько, что даже наткнулся на вот такое объявление на Freelansim:

Мы французская компания, специализирующаяся в разработке IOT дивайсов.
На данный момент мы разработали нашу прошивку сами. Эта прошивка в рабочем состоянии и уже используется в серийной продукции.
Однако теперь нам нужно очистить код, и добавить новые функции. Для этого мы ищем талантливого разработчика с опытом работы с IAR 8051 и встроенным программированием.

https://freelansim.ru/tasks/194715

Слово perifit в нике автора объявления легко выводит на страничку “французской компании” – она так и называется, Perifit, и делает вагинальные тренажеры с Bluetooth.

perifit

Сокращая соответствующие мышцы, можно играть в нехитрые игры на смартфоне, пока устройство не накроется пиздой – в прямом и переносном смысле.

Флюс ТТ или осторожно, говно

Нарвался на грабли при использовании этого чуда околопаяльной химии. А ведь предупреждали!

Симптомы – довольно странные, на первый взгляд. Есть кучка девайсов на микроконтроллере LPC1768. Устройства иногда выходят из строя и кустарным способом ремонтируются, причем монтажник очень любит этот самый флюс ТТ. Очередной отремонтированный (замена МК) прибор попал мне в руки – и довольно быстро вновь “превратился в тыкву”. Оказалось, что оставшиеся под микроконтроллером продукты распада этого самого ТТ – проводящие, и сопротивление между выводом nRESET и “землей” составляет что-то от нескольких килоом до нескольких сотен Ом (в зависимости от температуры и цены на бананы в Гондурасе). При небольшом нагреве (от работы МК) они нагревались, “сажали” вывод сброса на землю – со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Лечение – промыть плату от остатков этого дерьмища 646 растворителем.

Продолжим про устройства ввода

Разгребал накачанные давным-давно торренты, нашел древнюю игрушку “Ралли Трофи“. Попробовал поиграть на клавиатуре и осознал, что это, мягко говоря, не вариант – особенно с учетом того, что в игре имеется какая-никакая, но “физика” (хотя злые языки говорят, что “физика” в автосимуляторе – это просто сильно заниженный коэффициент сцепления колес с дорогой).

Понятно, что нормальные люди играют в симуляторы, пользуясь рулем и педалями, но вот глянул я цены на минимально приличные варианты и как-то они меня не обрадовали. Варианты же “неприличные” – типа “руля с педалями” тысячи за полторы выглядят совсем убого.

В общем, посетила меня мысль заняться “техническим творчеством”. Бюджет, затраты времени и так далее можно особо не учитывать – в конце концов, этим делом занимаются обычно вовсе не от тотального безденежья, а вовсе наоборот. Пока что придумалось купить самый дешевый игровой руль (чтобы особо не заморачиваться с “механикой”), рулевое колесо Sparco из отдела “все для любимого зубла” ближайшего автомагазина и, скажем, блок педалей от “Газели” – там две педали – сцепления и тормоза – висят на одном кронштейне, в самопальном манипуляторе из них можно сделать тормоз и газ соответственно).

Отговорите :)

Сейчас такого не делают

В поисках нормальной клавиатуры полностью разочаровался в ассортименте московских магазинов – включая и Geekboards. Мембранные клавиатуры по цене от 200 до 2000 рублей – всенепременно говно, “ножничные” в сравнении с ноутбучной вау-эффекта не вызывают, “геймерские” ИМХО совершенно отвратительны по дизайну, а покупать Leopold FC900M за 10 тысяч не велит жаба. Прикидывал варианты с покупкой клона IBM Model M производства Unicomp – все-таки это в какой-то степени “настоящий IBM”, есть даже варианты с красной пипкой – но в любом случае такая клавиатура обойдется с доставкой через какое-нибудь Шипито в те же 10 тысяч. Выложить такие деньги исключительно за технофетишизм не велит все та же жаба.

general

Но удалось обнаружить корень моих представлений о “правильной клавиатуре” – среди всякого домашнего хлама была найдена клавиатура от первого моего компьютера, купленная вместе с ним в далеком 1996 году. Почему-то я думал, что это была какая-то модель Cherry – но воспоминания оказались ложными. На корпусе клавиатуры не нашлось ни одного упоминания производителя, а FCC ID (KM988KKB88) на наклейке оказался совершенно “левым” – поиск по нему выдает 88-клавишные клавиатуры производства Тайваня, а не Малайзии. Раскладка “азиатская”, с большим Г-образным Enter и коротким Backspace. Русские буквы нанесены странным шрифтом (обратите внимание на вычурные формы К и Ж), раскладка напоминает “машинописную”, со знаками препинания на цифровом ряду, но довольно сильно от нее отличается.

В общем, страшный noname – хотя нередко встречающийся в России, как показывают разные форумы клавиатурных маньяков:

https://geekhack.org/index.php?topic=68475.0

Логично было бы ожидать, что в этой клавиатуре сэкономили на всем, чем можно – но… Для начала – это действительно механическая клавиатура, пусть даже и с совершенно безымянными переключателями (выяснилось, что произведены они тайваньской фирмой Tai-Hao).

switch

Да, в середине 90-х “мембранные” клавиатуры еще не получили широкого распространения, и даже безымянные тайваньские производители использовали механические переключатели, не превратившиеся тогда еще в предмет своеобразного культа (скажем, никому тогда даже в голову не пришло бы сравнивать характеристики переключателей разных типов, работает – и ладно).

Но это еще не все! Обратите внимание на характерный двухцветный рисунок на обратной стороне клавиши:

double-shot

Это означает, что латинские буквы и надписи на клавишах выполнены методом “двойного литья”, или double-shot injection moulding. Метод довольно сложный и дорогой – сначала отливаются надписи из пластика черного цвета, затем эти отливки устанавливаются в пресс-форму для клавиши и заливаются пластиком серого цвета. Надписи получаются практически “вечными”, не стирающимися даже при интенсивном использовании. Сложности очевидны – надо иметь комплект из сотни литьевых форм (для каждой клавиши) и специальное оборудование. В современных материалах на тему механических клавиатур так и пишут – “из-за цены только считанные производители делают такие клавиши”. Здесь же, напомню, мы имеем дело с ширпотребным ноунеймом. Русские символы, правда, нанесены краской – скорее всего, сублимационным методом.

Ну и в качестве маленького дополнения – обратите внимание на конструкцию клавиши Enter:

enter-stabilisers

У нее – аж два “стабилизатора”, поперечной и продольной устойчивости. В какое бы место клавиши вы не нажали, она нажмется без каких-либо перекосов. Между прочим, установка ее – отдельное приключение, в основном – из-за этой пары стабилизаторов.

Любая современная клавиатура, хотя бы близко стоящая по характеристикам к этой, будет стоить от 100$ и выше, что автоматически переводит ее в категорию нишевых товаров “не для всех”. Здесь же мы имеем дело с совершенно безымянным девайсом, но при этом с точки зрения качества стоящим намного выше любой “просто клавиатуры” в магазине.

В общем, остается заняться изготовлением переходника с пятиконтактного разъема DIN на что-то посовременнее.

UPD В процессе использования обнаружились некоторые нюансы, о которых стоило бы упомянуть. Из приятного – клавиатура заработала совместно с вот таким переходником (разъем клавиатуры я заменил на DIN):

ps2adapter

Из менее приятного – оказалось, что клавиши “удвоенного” размера не снабжены стабилизаторами, и, к примеру, левый Shift при нажатии мизинцем иногда подклинивает. Посадочные места для стабилизаторов предусмотрены, остается только купить и поставить.

Раздавил тачскрин

Покупка всякой электроники по принципу “х@й вам, а не санкции” ((с) Красная Плесень) влечет очень сложные размышления на тему чинить/не чинить.

Вот и в этот раз, разбив тачскрин на своем нищебродском Highscreen Pure F, мучаюсь вопросом: что делать?

Вариантов несколько:

0) Забить, пока работает. Цена вопроса – 0 рублей.
1) Заказать тачскрин у китайцев, поменять самому, цена вопроса – около 500 рублей и полтора месяца ожидания запчастей.
2) Купить и поставить тачскрин в Москве, цена вопроса – 1500-2000 рублей.
3) Купить новый телефон, цена вопроса – 5000-6000 рублей.

Склоняюсь все-таки к варианту 1 – но вспоминается мне аналогичный тачскрин на бомжепланшете Oysters, который стоил ровно половину этого планшета – 1000 рублей за тачскрин или 1999 за планшет в МВидео. Счастье мое, что тут не возникает принципиальных вопросов типа “КЗАТЭ vs ПРАМО“, а то размышлять бы пришлось долго :)

А в чем можно вот так нарисовать электросхему?

Возникла необходимость нарисовать несколько электрических схем и поделиться результатом в виде графических файлов (каких-нибудь GIF или PNG). Хочется чего-то в таком духе:

pixelart-scheme

Но все известные мне редакторы – чисто “векторные”, и при экспорте в растровый формат результат смотрится не очень хорошо:

sch4

Видно, что линии менее четкие, толстые, да еще и переменной толщины – где в два, а где в три пикселя. Короче говоря, вопрос: как добиться вот такой же “пиксельной” картинки, как верхняя? Пока в голову приходит лишь вариант “взять Paint и рисовать самому”, но может, есть какие-то более подходящие программы-рисовалки?

А теперь расскажите мне про 3D-печать

Детали простенького пистолета-пулемета “из говна и палок”:

smg-disassm

http://www.thefirearmblog.com/blog/2015/07/07/simple-compact-low-cost-submachine-gun-prototype/

Единственная относительно сложная деталь здесь – это затвор, да и тот вдумчиво делается в самых кустарных условиях.

Ралли “1000 верст”

Еще с прошлого “Марафона PRO-X” я решил, что поеду на следующее такое ралли – тем более, что всевозможные FAQ по ралли третьей категории внезапно стали намного понятнее, а сам подобный “спорт” мне очень даже понравился. Правда, убедившись в отсутствии у моего штурмана каких-либо математических способностей, я решил заменить их наличием “на борту” какого-нибудь штурманского оборудования.

Поглядев на несколько штурманских программ – как отечественных, разработанных во времена расцвета Р3К (”Чайный навигатор“, RallyGVA для DOS, “Калькулятор Р3К” Вадима Богословского для Windows), так и “импортных”, современных, для iOS и Android, я понял, что выбирать, в целом, не из чего. Отечественные программы учитывали специфику наших правил проведения “любительских ралли”, но в основном морально устарели. “Чайный навигатор” очень хорош – но искать для него ноутбук с DOS и COM-портом, решать вопрос с питанием этого ноутбука в машине и так далее – как минимум сложно. Современный же софт (искать в App Store и Google Play по словам типа TSD Rally) в массе своей умел решать только одну задачу – расчет движения с не меняющейся средней скоростью – то есть, в терминологии Р3К, “доехать вовремя до следующего КВ и не поймать ВКВ” (я тут буду употреблять общепринятые сокращения, но немного, и если что-то непонятно – то пропускайте или спрашивайте). РД толком считать не умело ничего, особенно – “слепые” РД, где расстояния до точек смены скорости заранее не определены. Неплохое впечатление на этом печальном фоне произвел Rallymeter для iOS (спасибо Юлии Поповой за помощь в переводе документации) – но любить его я мог только “платонически” – у меня нет iДевайсов, да и “специальный” беспроводной датчик за много денег ставить мне не хотелось.

Где-то к середине декабря я определился с некоторыми техническими требованиями к программе – два одометра (один считает расстояния из ДК, второй – совпадает с автомобильным), определение расстояния либо по GPS, либо от Bluetooth-адаптера (который я планировал подключить к штатному датчику спидометра), расчет движения между КВ (с определением льготы ВКВ) и РД, возможность предварительного или оперативного (на трассе РД) ввода позиций, отображение карты, желательно – с выбором из нескольких вариантов (мне больше всего нравится “Яндекс.Народная”, немного от нее отстает Open Street Map, возможно, кому-то глянется Bing или Google), после чего с головой погрузился в разработку.

Рассказывать о перипетиях разработки под Android (чем я занимался впервые в жизни) здесь было бы лишним – упомяну лишь одно обстоятельство: все вычисления в программе влезли в 250 строк кода, работа с одометрами обоих типов – 400 (из которых добрая сотня – это инициализация оборудования), а вот пользовательский интерфейс и все с ним связанное – под 3000, и это при полной его непродуманности. Если заняться всякими мелочами – то код “раздуется” еще больше.

С адаптером одометра дела обстояли несколько попроще – схема там довольно очевидна, оставалось только прикупить Bluetooth-модуль. Я взял HC-06 или как там его (точнее, версию для ленивых ардуинщиков, уже распаянную на плате и требующую только подключения питания и соединения с Tx и Rx микроконтролера) в одном из московских интернет-магазинов. Да, цена была завышена вдвое в сравнении с китайскими магазинами – но ведь именно в этом состоит “инновационный бизнес” по-русски, правильно? К тому же, у меня просто не было времени, чтобы ждать посылку из Китая.

Примерно тогда же я узнал, что у меня в мобильнике умер Bluetooth – а программу я делал прежде всего с расчетом на то, что смогу применить ее на имеющемся “железе”. Пришлось купить самый дешевый из имевшихся в продаже планшетов на Android – Oysters T72X. Да, китайчатина, да, срок гарантии составляет один месяц – но цена ниже 4000 рублей при довольно интересной начинке (3G, Bluetooth, GPS, WiFi – все что было надо, и даже чуть больше) оказалась уж очень заманчивой.

С адаптером все получилось как нельзя лучше – даже несмотря на то, что последний раз я делал что-то на AVR аж пять лет назад. Глаза боятся, а руки делают :) Больше всего я волновался за питание – так как сделал его, мягко говоря, не по-человечески. Микроконтроллер и адаптер питаются от 5 В, а напряжение бортсети в автомобиле – 11-15 В. Я воткнул обычную КРЕНку, и при потребляемом токе где-то в 100 мА на ней рассеивалось до 1 Вт. По всем понятиям это называется “включение в режиме печки“, и больше всего я боялся, что стабилизатор питания просто сгорит. Забегая вперед, скажу, что это единственная часть моего “программно-аппаратного комплекса штурмана”, которая работала безо всяких нареканий.

Незадолго до старта возникла куда более серьезная проблема – оказалось, что прошедший со мной прошлый “Марафон” штурман поехать не сможет, и я озаботился поисками хоть какого-то штурмана. Я, конечно, не могу похвастаться ни какими-то спортивными успехами, за исключением доезда до финиша на предыдущем “Марафоне” и почетного предпоследнего места на “Автостраде”, ни даже наклейкой с номером “1″ на борту машины – но предложений было неожиданно много, а согласился я на самое первое, от @vvzvlad. Устраивать кастинг и выбирать штурмана по принципу “а с кем бы я залез в джакузи” могут себе позволить разве что крутые спортсмены :)

Кстати, очень рекомендую прочитать отчет Влада о ралли – он намного лучше меня объясняет, в чем же именно состоит “соревновательная” часть мероприятия, да и вообще – обращает внимание на некоторые тонкости работы штурмана, которые я обхожу стороной.

Доделав в авральном темпе адаптер, я установил его на машину, проверил правильность его работы, и за неделю до старта совершил со штурманом пробную поездку по части маршрута прошлого “Марафона” – от Москвы до Зубцова, затем до Старицы и обратно. Этакий тренировочный “полумарафон”, где были все основные “элементы программы” – длинный “слепой” РД (”режим движения” – участок трассы, где необходимо точно выдерживать заданный скоростной режим движения), “пилотский” РД с предварительным вводом позиций и немного “блудилки” в Зубцове. К сожалению, в полной мере проверить работу программы не получилось – на “слепом” РД она необъяснимым образом вылетала при вводе позиций, так что удалось более-менее протестировать лишь ее работу с предварительным вводом, а заодно – убедиться, что даже заледеневшие “широкие ровные грейдера Тверской области” вполне подходят для передвижения. Более того, я здорово опережал осенние нормативы для зачета “Туризм” – хотя, скорее всего, дело в том, что вместо неровного грунта на дорогах – ровный слой льда. В месте перерыва осеннего “Марафона”, на площадочке у источника в деревне Курьково, я с большим трудом смог тронуться в горку у того места, где должен был находиться пункт КВ.

Исправив за оставшееся время некоторые баги (и, как выяснилось, добавив новые) и пройдя “Административную проверку”, я задумался о еще одном вопросе, связанном с софтом. Так как моя программа умеет, кроме всего прочего, показывать карту с текущим местоположением – то было бы очень хорошо, если бы карта работала в оффлайне – хоть я и воткнул в планшет карточку “Мегафона”, но практика показывает, что на ралли можно заехать в такие места, где никакой сотовой связи в принципе не бывает. В ночь перед ралли удалось все-таки в очередной раз победить библиотеку osmdroid, не без помощи замечательной программы SAS Планета и mmv подсунув ей кеш “Народной карты” Яндекса (как показывает практика – она лучше всего отражает реальность).

Следующий день, 28 февраля, начался для меня рано – надо было встать в 4 часа утра, забрать штурмана на Новослободской и к 6:19 приехать на базу отдыха “Троицкое”, где должен был состояться старт. Разумеется, услышав будильник, я подумал – “Ну еще десять минуточек полежу”, ткнул в опцию “отложить на 10 минут” – и провалился в дурной сон. В итоге – проспал почти лишний час, в авральном режиме собрался и буквально долетел до Троицкого практически к окончанию обязательного для участников брифинга. Мы не успели ни заправиться, ни проверить тарировку одометра – в общем, ничего. Не оставалось времени даже, скажем, на предварительный ввод позиций – а так как планировалась парочка таких РД, мы решили отложить это до перерыва, а перед стартом – наклеить рекламу Madrobots.ru.

madrobots

Первым из “дополнительных соревнований” был слалом на покрытой льдом парковке. Вообще, судя по сообщениям на форуме, планировался то ли спринт, то ли карусельная гонка на ледовой трассе “Троицкое”. Последнее вызывало больше всего сомнений – так как, согласно правилам проведения ралли третьей категории, “это вид дополнительного соревнования, когда зачетная дистанция (или ее часть) проходит по замкнутой траектории («кругу») два и более раз, и когда принципиально создается возможность сближения и обгона находящихся на трассе экипажей”. Представьте себе ледовую трассу, склонную к заносу заднеприводную “баржу” и добавьте к этому “возможность сближения и обгона” – уже весело? Я как-то сомневался в своем водительском мастерстве и его достаточности для этого развлечения.

Правда, на форуме пугали тем, что толщина льда на Клязьминском водохранилище упала до 45 см, и этого явно недостаточно для заездов с участием, например, Toyota Landcruiser или Mercedes GL. Так как топить “крузаки” и “мерсы” никто не хотел – то заезды по льду заменили слаломом, то есть фигурным вождением по площадке между конусов. На слаломе я немного облажался, пришлось тормозить и сдавать задом – но все равно прошел его быстро, за 1 минуту 40 секунд. Лучший результат – 1 минута 16 секунд, но мой оказался далеко не последним – были и 1:50, и даже 2 минуты. Для меня это оказалось неожиданным – я думал, что будет худший результат дня. Все-таки из-за “баранки” слалом воспринимается совсем по другому. Забегая вперед, скажу, что это ощущение повторилось и на следующий день.

После слалома начался традиционный для марафонов длинный “считально-блудильный” РД. Здесь пришлось лишний раз пожалеть о том, что такой же РД прошлого ралли не удалось проехать “с расчетами” – для штурмана оказалось сложным одновременно давать указания водителю, куда ехать, и при этом забивать в программе смены скорости. Есть здесь и моя вина – ввод сделан очень неудачно, и отсутствие опыта у штурмана – но за первые несколько километров мы немного разобрались со своими обязанностями, успели заправиться (с расчетом на то, что отставание в несколько минут удастся нагнать) – и нарвались на первую из заботливо приготовленных “блудилок”. Ориентиром для очередного поворота был светофор и табличка “Аптека 300 м”, спрятанная где-то за столбом. Табличку мы пропустили, уехали по Осташковскому шоссе туда, где оно уперлось бы в Клязьминское водохранилище – и в итоге, найдя в Пирогово нужную позицию, набрали почти часовое опоздание.

Вдобавок, пришлось бороться (в основном разнообразными сакральными заклинаниями) с тем, что водой залило датчик детонации (он расположен низко, и иногда его заливает). “Мозги” распознавали это, как неисправность, изменяли опережение зажигания – и машину начинало резко дергать. Вдобавок, Chris Judge Smith из магнитолы издевательски напевал “Advance the spark“. Неприятно, а вдвойне неприятно – когда тебе приходится кого-то обгонять. Я подумывал о сходе по причине технической неисправности, но где-то в Пушкино датчик высох и больше не досаждал.

Нагнать опоздание хотя бы частично до Черноголовки, где находился промежуточный финиш, не получилось – мы блуданули еще в одном месте, где круговой перекресток был разбит на несколько позиций, а нужный выезд отличался наличием столба ЛЭП :) Вообще, судя по тем же форумным слухам, планировался не РД, а РДС – в этом случае после Черноголовки надо было бы ехать в нормальном режиме, а не нагонять отставание. Блуд на РД, где скоростной режим задается равным максимально разрешенной ПДД скорости – это чистой воды провокация, что и подтвердилось неоднократно при “разборе полетов” отдельных экипажей.

Впрочем, для нашего экипажа РД закончился досрочно – в Орехово-Зуево мы перепутали лево и право (от недосыпа, похоже), и вместо того, чтобы повернуть на Шатурское шоссе, поехали дальше, в Ликино-Дулево. Когда стало понятно, что “что-то здесь не то”, возвращаться было уже поздно. Оставалось только одно – побыстрее добраться до Спас-Клепиков, где планировался перерыв, не останавливаться на обед, а сразу искать “послеобеденный” КВ.

speed

Когда я пишу “побыстрее” – это еще мягко сказано. Хорошо, что Р106 была пустой, и не пришлось долго стоять на переездах. Больше всего меня напрягало другое – на скорости раздавались какие-то странные звуки, как будто по дверям било песком. Оказалось, что это ветром треплет наклейки с рекламой Volkswagen – и это даже хорошо. Ну к чему они мне на “Волге”? Хуже то, что сорвало пластиковую накладку с заднего бампера. Ее крепления уже были поломаны, я сажал ее на клей – но тут-то, похоже, она и не выдержала. Печалька :(

По Спас-Клепикам уже метались в разных направлениях несколько заблудившихся экипажей. Оказывается, что нужная дорожка выглядела, как проезд между гаражей – и похоже, что нашли ее не все. В общем, даже на “послеобеденный” КВ мы опоздали, а на РД с поэтическим названием “Лесная сказка” после него – программа заглючила и умерла :( Оставалось лишь вслед за “Красной плесенью” повторять “Я убью тебя, сказочник!”, ехать по спидометру и наслаждаться красивым пейзажем и интересной дорогой. К следующему РД, “Снежная королева”, мы ехали вместе с одним из Landcruiser – не сильно от него отставая. Видимо, водитель “круизера” был удивлен такой резвостью “Волги”, так как первым его вопросом, когда мы стояли в очереди на старт РД, было: “А у нее что, движок от Тойоты и «автомат»?”

После “Снежной королевы” маршруты зачетов “Ралли 3 категории” и “Туризм” разделились – “спортсменов” ждали допсоревнования “Владимирское кружево” и “Ночной полет”, а “туристы” по дороге от Гусь-Хрустального к Суздалю, где была запланирована ночевка, должны были выполнить “квестовые” задания – во-первых, найти несколько пунктов фотоконтроля, а во-вторых – проехать по ночному Суздалю и определить, какие из “Ночных видов” на прилагавшихся фотографиях встретятся по дороге. Из фотоконтроля мы попробовали (безуспешно – поэтому и фотографий первого дня у нас практически нет) найти только “Воровскую среднюю школу” (в поселке имени Воровского), а квест “Ночные виды” бездарно слили – не разглядели на объездной Суздаля газовую АЗС, которая была первым же ориентиром, заблудились, и по кратчайшему маршруту поехали в Турцентр. В принципе, “Ночные виды” можно было бы и проехать – так как судейскую задержку в 30 минут нам насчитали, но мы про это не знали.

В Турцентре же мы заселились в заранее забронированный номер категории “Эконом” (2500 рублей – отличается от “Стандарта” по 3500 только тем, когда там последний раз был ремонт :) ). Традиционные для “Марафонов” вечерние шашлыки в честь финиша первого дня сочетались с празднованием дня рождения спортивного директора PRO-X Алексея Меньшенина. Интересная идея – позвать всех на день рождения, и одновременно – сделать все, чтобы гости заблудились :) Но в целом – первый день “1000 верст” прошел замечательно.

shashlik

С утра же я сходил в бассейн Турцентра (посещение включено в стоимость), позавтракал вместе со штурманом – кстати, завтрак по системе “шведский стол” я даже не ожидал от во многом “совдеповской” гостиницы, после чего мы были готовы к утреннему квесту по Суздалю – надо было проехать по определенному маршруту и опознать купола церквей вдоль него.

kupola

Задача не из легких, особенно если на нее явно не хватает времени – так что штурман считерил, найдя в одном из монастырей очень доброжелательную девушку-экскурсовода, которая подсказала почти все названия. Правда, в пяти из них кто-то из нас ошибся :) С другой стороны, в качестве некоторых ответов засчитывались названия монастырей, а в описании квеста упоминались только церкви – так что можно было бы что-то и отспорить.

Дорожную книгу второго дня выдавали в обмен на результаты квеста – но с нашим читерством мы все успели вовремя. “Спортивная” же часть второго дня начиналась слаломом – на этот раз попроще, надо было всего лишь проехать “восьмерку” между двумя конусами. Практически все, и я том числе, делали это за 37 секунд, у двух лучших экипажей получилось 36. И опять же, за рулем я ощущал лишь одно – слалом позорно слит, и судьи на финише будут смеяться.

found-on-road-dead

Городская “блудилка” по Суздалю оказалась одновременно и сложной, и познавательной – мы в третий раз проехали по всему городу, увидев практически все из достопримечательностей. На одной из улочек, правда, случилось ЧП – на “Мондео” из зачета Р3К вырвало шаровую. Неприятный сход из-за отказа техники, да еще и практически “на ровном месте” :(

На выезде из Суздаля мы ожидали встретить пункт КВ, но не нашли его на, как нам показалось, нужном перекрестке, и решили попытаться сократить опоздание, набранное из-за “блуда”. Обогнали Hyundai Elantra с номером 36, и вдруг – обнаружили нужный КВ, находившийся в полном соответствии со своим названием “В полях”, где-то на дороге между Суздалем и Юрьевым-Польским. Опять же, на финише штраф был сокращен с десяти до пяти минут из-за все той же судейской задержки на старте слалома. Пустячок, а приятно.

После КВ мы пропустили Элантру вперед, остановившись, чтобы забить параметры следующего участка в программу. Да, РД ездить с ней было нельзя – но время движения “от КВ до КВ”, опережение и отставание она рассчитывала прекрасно. А опережать на этом участке, со средней 68,5 км/ч, нам было необходимо – где-то по дороге надо было найти заправку. Вот если бы ночной квест не был подчистую слит – то заправиться можно было бы еще вечером в Суздале, а так – пришлось вновь поддать жару. Как говорится, “подвиги водителя – это исправление косяков штурмана”.

В конечном итоге, Элантру мы обгоняли три раза (интересно, с какого раза ее экипаж начал воспринимать нас, как опасных психов?). Первый раз был непосредственно перед КВ “В полях”. Второй раз – перед населенным пунктом с прекрасным названием Небылое, где яндексовские карты рисовали нам АЗС. Правда, АЗС эта оказалась недействующей – но кого это беспокоит? И в третий раз мы обошли участника с 36 номером по дороге к следующей заправке, прекрасно работающему “Лукойлу” в Елизарово. Девушка на кассе даже рассказала, кто из участников ралли заправлялся, а кто проехал мимо :)

Из забавного – на этом участке мы наконец-то вычислили тарировочный коэффициент, то есть соотношение километра “по мнению организаторов” и километра по одометру автомобиля. Так как я неоднократно сверял свой одометр с более точными приборами, да и “За Рулем” когда-то давно отмечало, что погрешность одометра ГАЗ-3111 не превосходит 1%, то могу с уверенностью утверждать, что “километр” в документах ралли “1000 верст” составляет 1060 метров – что в точности равно 1 русской версте.

Пункт КВ вблизи Переславля-Залесского был снят, и мы, поздравив себя с наличием десятиминутной форы в предстоящей “городской блудилке”, двинулись дальше. Круг при въезде в город оказался совершенно кошмарной “блудилкой” – а проезжать его надо было дважды. В первый раз мы повернули не туда, и спасло нас то, что мы увидели фото-КП (фотоконтроль прохождения – приметный объект вдоль трассы ралли, на фоне которого надо сфотографироваться) с другой стороны дороги. Развернулись, подъехали к кругу во второй раз – и тут оставалось лишь надеяться на интуицию.

А дальше… На развязке в нескольких сотнях метров от этого круга необходимо было выполнить любимый “Навителом” (вот каким софтом пользуются авторы маршрута!) “противоракетный маневр”. Сообразить, что одна из хитрых позиций – это въезд на развязку, мы смогли, а вот угадать, что “перекресток”, нарисованный в ДК, находится прямо на мосту – нет, проскочили метров 500 вперед и решили развернуться. Противоположная обочина показалась широкой, я радостно наехал на нее передними колесами – и почувствовал, что машина куда-то провалилась…

snow

“Широкая ровная обочина” оказалась просто разровненным слежавшимся снегом, который, естественно, не выдержал веса машины и промялся под ней. Хуже всего оказалось то, что на снег попало и одно из ведущих колес – так что мне оставалось лишь беспомощно буксовать.

help

К счастью, у нас пока еще тормозят, увидев торчащую из сугроба машину – так что не без посторонней помощи, но мы ее выдернули, порвав при этом два троса – один мой, а второй – проезжавшего мимо мужчины на Volkswagen Polo Sedan. Если вы это читаете – помогите найти внезапно скрывшегося благодетеля, все-таки трос ему мы испортили.

Блудилка в Переславле оказалась просто шикарной – если бы не несколько досадных косяков. В одном месте был перепутан знак, в другом – изображен несуществующий светофор. Правда, и без них поводов “поблудить” хватало, а так как по главной улице надо было проехать несколько раз – то попытки пристроиться за “более опытным”, как казалось, экипажем, лишь вносили сумятицу. Ты ищешь “дыру направо у светофора” – а ему нужна “дыра налево у заправки”, или наоборот. Светофор, правда, оказался несуществующим – и фотоКП с каким-то сараем из газоблока, подписанное словом “Бристоль”, мы нашли лишь благодаря помощи аборигенов. Лейтенант полиции продемонстрировал просто отличное знание подведомственной территории :)

Дальнейший путь лежал по М8 в сторону Москвы. Какие-то особенности российской географии заставили дорожников поставить два указателя с расстоянием до Москвы в 115 километров на расстоянии в 15-20 километров друг от друга – что было очень интересно обыграно при составлении трассы.

iskra

До финиша предстоял еще один РД, в поселке Искра недалеко от Сергиева Посада, и он запомнился по-настоящему интересным покрытием трассы – подтаявший лед под слоем жидкой глины. Представляете, как весело там ехать на заднем приводе?

На этом же последнем участке трассы ралли мы наконец-то решили посчитать опережение с помощью штурманской программы. Раннее прибытие на финишный КВ разрешено в пределах “льготы” (хотя судя по результатам – на это не обращали внимания), а так как заданная средняя скорость была заведомо занижена – то о выдерживании этой “льготы” пришлось задуматься. С этим мы справились отлично :)

1800 очков штрафа мы схватили, что называется, “на ровном месте”. Подвел опыт прошлых “Марафонов” и знание о том, где находится финишный судейский пункт. Я ломанулся к нему напрямую, посчитав несколько позиций маневрами на стоянке – и пропустил ВКП, “внезапный контроль прохождения” – это не отмеченный в маршрутных документах судейский пункт, предназначенный для того, чтобы ловить таких вот “умных”.

А дальше? А дальше было подведение итогов (мы заняли 7 место из 19 в зачете “Туризм”), награждение победителей и так далее. Смотрите видео – там все есть:

Ригонда-102

Восстанавливаю, хотя это громко сказано, скорее – занимаюсь мелким профилактическим обслуживание – радиолу “Ригонда-102“, практически – последнее слово в советской бытовой ламповой радиотехнике. Мне достался аппарат в очень неплохой сохранности, для приведения его в работоспособное состояние достаточно было убрать пыль и смазать регулятор громкости (он у “Ригонды” специфический, с выводами тонкомпенсации и поменять его на “новый” нереально).

В общем, для тех, кого волнует вопрос регулятора громкости “Ригонды” – вот методика восстановления:

1. Снимаем резистор. Для этого:

- извлекаем шасси из корпуса
- снимаем ручки настройки, громкости и магнитной антенны
- снимаем шкалу – она держится на двух скобах сверху
- немного сдвигаем или вообще снимаем ручку МА
- откручиваем гайку, вытаскиваем резистор
- отгибаем крепления и снимаем его заднюю и переднюю крышки
- снимаем кольцо и вытаскиваем ручку и подвижный контакт

2. Если “усы” на подвижном контакте не поломаны, а графитовый “уголек” на них не стерся – то немного натираем его мягким карандашом.

3. Моем резистор изопропиловым спиртом и смазываем капелькой масла (для этого идеально подходит любой “размораживатель замков”, продающийся в автомагазинах – это обычно смесь спирта и масла).

3. Резистивный слой в неподвижной части резистора неплохо натереть карандашом.

4. Собираем все в обратном порядке :)

Сначала я принял ручку громкости за выключатель магнитной антенны – так как грязный резистор “работал” в двух положениях: “ничего не слышно” и “адово громко”, и очень удивлялся, почему включение-выключение магнитной антенны влияет и на УКВ, и на воспроизведение пластинок. Потом сподобился посмотреть в инструкцию :) Зато оценил хвалебные отзывы об усилителе “Ригонды” из старого журнала “Хакер” – так как в крайнем положении “адово громко” он легко может задать шороху на пять этажей вверх и вниз. 7-10 “честных” ватт – это неслабо.

Интересно сравнить конструкцию “Ригонды” (середина 60-х) и “Мира” (начала 50-х, а по факту – еще довоенную). У “Ригонды” и фанера корпуса потоньше, и оформление попроще – но намного проще извлечь шасси из корпуса. Если у “Мира” это требовало подвигов Шварцнеггера, то у “Ригонды” шасси расположено удобнее, да и полегче – металла там намного меньше. Монтаж в “Ригонде” – печатный, да еще и разбитый на отдельные блоки, ремонтопригодность выше на порядок.

А разочарование дня – это “Радио России”. Вроде бы все прилично – а за то, что ставят даже Синатру, оно заслуживает всяческих похвал. Наверное классика джаза лучше всего подходит для прослушивания на ламповом приемнике. Добавим к этому еще и довольно “ностальгические” подходы к составлению программы вещания и такие же манеры ведущих – и, казалось бы, получается идеальная радиостанция для любителей “теплого лампового радио”. Но нет, в 15:00, после выпуска новостей звучат волшебные слова “на правах рекламы” – и все превращается в “аптечное радио”, с разговором про болячки и чудо-лекарства. Убивает все остатки теплых чувств :(

Кстати

А почему взрослые вроде бы люди кто с ужасом, а кто с восторгом обсуждают пластиковый Liberator, напрочь забыв о проверенных временем простых решениях?

И где вы собираетесь брать патроны для Liberator, особенно в российских условиях?

Вопрос про 3D-печать

Как-то я в процессе критики всяких 3D-принтеров высказал такую мысль: все это, конечно, очень интересно и даже забавно, но никто еще не “напечатал” какой-нибудь серьезной деталюхи, типа редуктора заднего моста от “Волги”. Естественно, это не просто скептицизм, а скептицизм в квадрате – так как качество обработки поверхностей в гипоидной передаче и прочностные требования к ее деталям – просто запредельные, и сделать задний мост “на коленке”, с помощью “аддитивных технологий” (скажем, лазерным спеканием какого-нибудь металлического порошка) вряд ли у кого в обозримом будущем получится.

Я, конечно, видел всякие напечатанные на репрапообразных принтерах поделки – но как-то они все равно особо не впечатляли, и, скажем, какую-нибудь решетку воздуховода, напечатанную подобным устройством, я бы всерьез не рассматривал. Короче говоря, я приобрел уверенность в том, что в вопросе с автомобильной мелочевкой 3D-печать вряд ли поможет.

Но, как всегда – есть шанс убедиться в обратном :) Недавно я решил “залезть” в систему центрального замка в Волге и разобраться с некоторыми ее глюками. Замки для ГАЗ-3111 делала чешская фирма “Brano”, бессовестно скопировавшая их с замков от Volkswagen. Как водится, в процессе копирования были внесены мелкие изменения, особенно – в редукторе электропривода замков. В разобранном виде редуктор выглядит вот так:

actuator-disass

Он практически идентичен аналогичному блоку у фольксвагеновских замков – хотя полного аналога я по фототчетам о ремонте замков так и не нашел (а реально в конструкцию замков у VW постоянно вносились мелкие изменения).

Так или иначе, но главная деталь в электроприводе блокировки замка – это винтовая передача. Если внимательно посмотреть на нее – то можно увидеть, что гайка находится между двух пружин. Это сделано для того, чтобы замок мог пережить длительное включение – большее, чем необходимо для простой блокировки-разблокировки. Понятно, что все замки разные, и ЦЗ подает импульс на блокировку до тех пор, пока не закроются все замки. Если замок уже заблокировался, а двигатель вращается – то гайка начинает сжимать пружину. После того, как ЦЗ отключает электродвигатель (длительность импульса у него ограничена), то пружина разжимается и возвращает гайку в среднее положение. Естественно, если крутить двигатель долго – то в конце концов гайка упрется и резьба на ней срежется. Это произошло у меня с тремя из четырех замков (возможно, со всеми – так как на замке водительской двери есть следы вскрытия и ремонта). Виню в этом установщиков сигнализации, неслабо так покопавшихся в машине в поисках управления ЦЗ.

Можно, конечно, поискать подходящие детали в фольксвагеновских замках с разборок – но стоит один замок от 500 рублей, а гарантий, что детали винтовой передачи оттуда подойдут – нет. Ремкомплектов для замков никто не делает, так что возникло желание попробовать сделать детали винтовой передачи методами 3D-печати. Имею два вопроса.

Первое. Какой CAD проще всего использовать для того, чтобы сделать пригодную для 3D-печати модель примерно такой детали:

actuator-cog

Параметры резьбы (профиль, шаг и т. д.) и шестерни известны, хотелось бы не вырисовывать модель “по полигонам”, а задать их в каком-нибудь параметрическом виде.

Шаг второй – напечатать ее и “гайку” – но чтобы их можно было использовать :) Напечатанное на репрапододобном принтере я видел, но очень сомневаюсь, что там можно напечатать вот такой “винт” с приемлемой гладкостью поверхностей (внешний диаметр винтовой части детали выше – 5 мм, высота профиля резьбы – 0,5 мм – и по всему этому должна свободно “ездить” напечатанная на том же принтере гайка). А вот если рассмотреть печать по технологии SLA DLP – насколько прочными получаются изделия (в сравнении с обычным ABS-пластиком)? Тяговая нагрузка винтовой передачи, по прикидкам – 3-4 кг, не более.

В общем, буду благодарен за подсказки.

Сложный инженерный вопрос

Дано: есть моторчик отопителя, автомобильный, примерно такой:

propeller

Обычно такого плана моторчики балансируются в сборе с крыльчаткой – но по некоторым причинам пришлось поставить на моторчик “неродную” крыльчатку, в итоге получился жуткий вибростенд. На полной скорости вентилятора впечатление такое, что машина вот-вот развалится.

Решение, разумеется, очевидно – крыльчатку надо отбалансировать, то есть повесить на нее грузик из проволоки. Но возникает вопрос – а как это сделать в домашних условиях? Есть у кого идеи?

Про отсос

Думаю, увидев заголовок, все уже почти представили содержание записи? Нет, я всех обломаю – эта запись пойдет под тегом “паяльный бред” :) И рассказать я хочу про ремонт крайне полезной приспособы – оловоотсоса. Как им пользоваться, прекрасно показано в ролике:

На днях понадобилось мне распаять одну конструкцию – и оказалось, что валявшийся среди прочего мусора оловоотсос пришел в негодность – потеряли эластичность резиновые колечки, уплотняющие поршень. Соответственно, он болтался в цилиндре и ничего толком не отсасывал.

Поругавшись неприличными словами с пару минут, я вспомнил про “масляную компрессию” – и от нечего делать закапал в цилиндр оловоотсоса чуть-чуть масла – разумеется, подсолнечного, подешевле. Больше писать нечего, кроме двух слов – сосет зашибись!

ГАЗ-3111 от Max Models, 1:43

Приобрел вот такое чудо, по рекомендациям в “Клубе владельцев ГАЗ-3111″. В природе существует еще как минимум два других варианта коллекционной модели ГАЗ-3111 – но один был выпущен в количестве 20 экземпляров, именно его несут в левом углу на фото:

3111putin

Второй вариант выпускается фирмой “Киммерия” и отличается довольно грубой проработкой деталей и некоторыми “геометрическими” огрехами.

gaz3111kimmeria

В общем, до недавнего времени качественной масштабной модели ГАЗ-3111 не существовало от слова совсем. Модель от Max Models сделана в соответствии с “заводской” 3D-моделью кузова и может быть названа лучшей из доступных. Лучшей, но, к сожалению, не идеальной.

3111maxmodels

К кузову претензий нет – выполнен он весьма точно и близко к оригиналу. Но вот “ходовая часть” и салон модели позаимствованы от выпускаемых Max Models вариаций на тему “Волги” (если точнее, то ходовая взята от ГАЗ-24 с добавлением “двухниточного” выхлопа, а салон довольно грубо переделан из ГАЗ-3110).

3111maxmodels-2

У настоящей ГАЗ-3111 спереди стоит бесшкворневая подвеска с нижними рычагами оригинальной формы, а сзади – неразрезной “чайковский” мост.

3111below

Салон у 3111 совершенно свой, с большой-большой натяжкой кресла от 3110 можно “принять” за деталь от 3111 (и то – все “выдают” кнопки за рычагом КПП, а не рядом с ним – вот такое тут качество проработки деталей), а вот передняя панель совершенно не похожа. То же самое – с дверными картами.

3111salonjpg

На колесные диски жаловаться не буду – у меня стоят похожие, Slik L1828, хотя стоит заметить, что резина все-таки чуть более высокопрофильная, а заводские диски отличались дизайном.

В общем, остается надеяться, что в следующих выпусках модели недостатки будут исправлены.

ЗЫ Кстати, глянул сейчас 3D-модель ГАЗ-3111, сделанную пионерами для ГТА. Беру свои слова обратно – рядом с ней то, что делает “Киммерия”, даже похоже на настоящий автомобиль.

3111gta

Не ожидал

На днях по на водке @muratova посмотрел видео про несчастного кота Орвилла, из чучела которого хозяин-художник (”при слове «художник» моя рука тянется к пистолету!”) сделал квадрокоптер.

Так и хочется процитировать письмо женщин города Bumfuck, штат Айова, направленное в советское посольство после запуска “Спутника-2″ с собакой Лайкой: “Не издевайтесь над животными, у нас в городе полно негритят!”. Впрочем, фанаты авиации, которые всего лишь называют котегов в честь братьев Райт (коту Уилбуру приготовиться, с вещами на выход!) и затем жестоко издеваются над тушками – это куда меньшее зло, чем разные придурки, у которых “руки чешутся”.

Обнаружил в айпаде, в истории поиска, несколько запросов про ТТХ двигателей мотоблоков и про всякую сверхлегкую авиацию начиная с Wright Flyer или даже самолета Можайского (хотя эта дура под тонну весом на сверхлегкую не тянет). Допрос с пристрастием, устроенный братану, показал, что первое непосредственно связано со вторым. Братан научился даже свободно оперировать терминами типа “удельная мощность” и довольно грамотно рассуждал на тему характеристик ДВС. Спрятал от него подальше книгу “История конструкций самолетов в СССР” – потому как движок от “Жигулей” покупать его жаба заест, а про авиетки с “двигателем от мотоцикла »Индиан» в 7-9 л. с.” ему уж точно читать не стоит.

Нашедшего банку с краской не узнает родная мать

Купил баллончик с хром-краской пендосской фирмы Abro. Краска прикольная, блестит – не как зеркало, конечно, но вполне ничего. Больше всего напоминает “серебристый” оттенок всякого компьютерного железа – как здесь:

http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=121173&pid=2246

Покрасил одну из буковок с облупившейся родной краской – получилось вполне неплохо, краска чуть-чуть более матовая, чем родная. Хожу по дому, ищу, что можно покрасить. Уже выкрасил панель у старого ненужного CD-ROM, вышло хорошо – как заводская краска.

Про буковки

Когда на “Волге” выправляли вмятину сзади и красили панель над задним бампером, то поснимали все “хромированные” буковки под фарами. Естественно, часть потеряли, потом нашли – но вот мне интересна возможность сделать что-то подобное, если они потеряются окончательно.

Говорят, что буковки заказывали в какой-то фирме, но делали их из пластика. Оригинальные – из какого-то эластичного и полупрозрачного материала (из очень похожего делают “детские” эластичные шарики, которыми прикольно бросаться об стенку). Эластичность важна – буковки наклеиваются на хитровыгнутую поверхность.

Второй момент – буковки “хромированные” или покрытые чем-то типа серебрянки. В общем, теперь я ищу способ, которым можно изготовить что-то похожее в “домашних” условиях. Всякие варианты типа отливки из эпоксидки, акрилатов или какого-нибудь поликапролактона не подходят из-за эластичности. Вроде бы по “физико-химическим” параметрам подходит силиконовый компаунд (какой-нибудь Пентэласт-710 и аналогичные), но вот не совсем ясно, что делать с “металлизацией”. Как я понимаю, это просто какая-то краска – якобы встречаются краски с “хром-эффектом”, но насколько они “дружат” с силиконом – я не знаю. В общем, буду пробовать.