Тег ‘алкоголизм и обжорство’

Про мороженое

Ходит по интернетам вот такая картинка:

morozhenko

Описания к ней – разные. Кто-то заказал это мороженое за 350 рублей в ресторане в Крыму, кто-то – в Сочи (что характерно – сразу с подписью “pikabu.ru”) – подробнее в блоге у Марины Юденич. Но меня удивляет другое – как яростно вцепляются в эту фотку, чтобы доказать кому-то, как в Сочи/Крыму/где-то еще все плохо и дорого.

Да, я понимаю – кого-то поражает контраст между “себестоимостью” этого десерта и его ценой. Но если мерить все на “себестоимость” в понимании (про)украинских блоггеров – то по ресторанам ходить не надо. 350 рублей, если мерить все московскими ценами (а в ориентированных на московскую публику ресторанах Сочи или Крыма они именно такие) – нормальная цена для десерта. Скажу больше – себестоимость банальных шариков пломбира была бы точно такой же, но что-то мне подсказывает, что “праведного гнева” они бы не вызвали. В конце концов, зачем идти в недешевый ресторан? Явно не для того, чтобы поесть мороженого за 30 рублей. Платим в ресторане мы не столько за еду, сколько за обстановку, оригинальность блюд и прочие “понты”, которыми недешевый ресторан и отличается от столовки или забегаловки.

Лично мое мнение – этот разрезанный пополам стаканчик получился вполне оригинальным, а если вы при его виде не улыбаетесь, а начинаете брызгать слюной вперемешку с желчью – то марш в шаурмячную “У Ашота”, там вам самое место.

Какой позор

Прямо не знаю, плакать или смеяться:

http://blog.invisible.ru/vino-na-rusi/

КМПкВ, авторам такого “быстрорастворимого” креатива будем давать минимум двушечку. Украинским “копирайтерам” – десять лет без права переписки.

Вино и кризисы

Купил сегодня (точнее, уже вчера) по три бутылки “Портвейна Крымского Солнечной Долины” урожая 1991 года и десертной “Солнечной Долины” 1998 года. Кстати, стоят они очень даже недорого – 550 рублей портвейн и 565 – “Долина”, это при двадцати- и пятнадцатилетней выдержке в бочке. Но вот сейчас я обратил внимание на годы – так как упомянул их в разговоре с спасающимся в Израиле от очередного экономического кризиса @GolerGkA, причем совершенно в другом контексте – как годы запомнившихся мне экономических потрясений.

Пользуясь “методом математической индукции”, можно заключить, что все нечетные числа – простые в будущем стоит обратить внимание на 2014 или 2015 год урожая :)

Автоупоротости псто

Всякие фанаты трамвайчиков обычно записывают своих оппонентов в категорию “автоупоротых”, подразумевая, что факт владения личным автомобилем и его регулярное использование превращает нормального в остальном человека в какое-то “поселковое быдло”, не понимающее прелестей жизни в Большом Городе и мечтающее закатать Москву в асфальт (желательно вместе с москвичами). Очень продуктивный прием в дискуссии – навесить на оппонента каких-то уебанских ярлыков, “побороться” с ними, а затем с чувством собственного достоинства ткнуть пальцем и сказать – “Глядите, что за уебан!”

Помогу им в этом нелегком труде и сообщу, что сам неоднократно “упарывался” – в чисто наркоманском понимании этого слова – при непосредственном участии в этом личного авто. Начнем с банальной токсикомании. Пить бензин, антифриз, тормозуху, нюхать выхлопные газы – все это пошло. Лично я предпочитаю мощные растворители, продающиеся в аэрозольных баллончиках под названиями вроде “Очиститель карбюратора”. Однажды отмывал от многолетних масляных отложений клапанную крышку двигателя “Волги”. Вентиляция картера у ЗМЗ-405 устроена довольно примитивно, маслоотделитель там практически отсутствует – и со временем полости клапанной крышки и трубки системы вентиляции зарастают толстым слоем отложений. Отмывать их очистителем карбюратора было прикольно – а еще прикольней было ощущение чего-то похожего на опьянение, когда я решил на минутку выйти из гаража и подышать свежим воздухом.

Продолжу про “упоротость”. Всякие наркоши очень ценят “измененное состояние сознания”, порой разумея под этим банальное наркотическое опьянение. На самом деле это немного более сложная штука, но и наркотическое, и алкогольное опьянение можно рассматривать, как его “суррогаты”. Про бухло я и хочу упомянуть в этом абзаце. Нет, про гаражные пьянки писать не буду, хотя почему “в гараж” – это предлог, знаю и понимаю прекрасно. Но вот то, что “медведь” и Cuba Libre превращают мирных с виду охранников на “Ретрофесте” в Сокольниках в гитлеровских оккупантов в форме Afrikakorps, а заодно дают +10 к наглости – чистейшая правда.

Перейдем к более изысканным вариантам введения себя в упоротое состояние. Что характерно, водка и растворители для этого вовсе не нужны. Даже китайский чай необязателен – о чем я намекнул там в последнем абзаце, но так и не раскрыл тему до сих пор. Человеческая психика – штука крайне забавная и способна переходить в состояние “измененного сознания” при самой минимальной внешней стимуляции. Собственно, “аутогенная тренировка”, о которой я там упоминаю – ни что иное, как один из простейших способов самостоятельного вхождения в состояние легкого транса. На эту тему написано много ереси, в основном всякими психологами – но людей, спорящих об определении “сознания”, и пытающихся на фоне чисто умозрительных определений строить какие-то теории, я считаю шарлатанами. Буду придерживаться фактов – которые состоят в следующем – во время “аутогенной тренировки” у меня несколько раз получилось впасть в то состояние, которое обычно называют трансом, я имею о нем некоторое представление и могу сравнивать с этим свои ощущения.

А теперь – то, чего вы так долго ждали, непосредственно трип-репорты (довольно забавный получился каламбур?). Одно из моих характерных ощущений во время аутогенной тренировки – это впечатление, будто тело находится в каком-то неестественном положении, при этом никакого дискомфорта я не испытываю. Ощущение интересное, запоминающееся и узнаваемое – и, скажем, было очень интересно ощутить его после финиша “1000 верст“, когда я уже ехал домой по МКАДу. Мне казалось, что руки держат руль обратным хватом – что, как мне кажется, физиологически невозможно. При этом я сохранял полнейшую ясность сознания и преспокойно вваливал по левому ряду, сгоняя дальним медлительные Porche Cayenne и прочие ягуары. Надеюсь, им было не очень обидно – все-таки у меня на машине были наклейки со спортивными номерами :)

От легкого транса – к полнейшей психоделике. Недавно ехал по совершенно пустому шоссе, ночью, в снегопад. Дорога была совершенно пуста, падал снег, снежинки отражали свет фар, создавая впечатление, что они летят прямо в лицо. Приятно, когда в такую мерзостную погоду в салоне – “Ташкент”, а вдвойне приятно- когда играет Rock FM. К своему стыду, я не помню, что они там завели – помню только, что это был шедевр психоделического и прогрессивного рока, но я почувствовал, что начинаю терять ощущение времени и пространства, будто бы машина “летит” сквозь весь этот снег, совершенно не касаясь асфальта. Скорость совершенно не чувствовалась, и все было очень приятно и интересно – если отвлечься от мысли, что такой “улет” может закончиться буквальным улетом в придорожную канаву или в дерево. Впрочем, эту дорогу я хорошо знаю и могу ехать по ней, что называется, с закрытыми глазами.

Короче говоря, я теперь не считаю слово “автоупоротый” обидным. Наоборот, это очень приятно, и никакой замечательный низкопольный импортный трамвай не заменит замечательного ощущения, когда давишь тапку в пол под звуки Highway Star или на худой конец – саундтрека из “Дальнобойщиков-2″.

Про подносы и макдак

А вот обращали ли вы внимание, что во всяких макдачных, то бишь заведениях фастфуда – от McDonalds, KFC и прочих Burger King до какого-нибудь Теремка или Помпончика на мусорных баках большими буквами написано “Спасибо”, а сам бак обычно находится рядом с выходом? Я красиво писать не умею, а сошлюсь на проповедь [info]viklamist в [info]burgernews_ru, где он призывает убирать поднос за собой самостоятельно, а не надеяться на стоящего в уголке таджика с метлой.

Короче говоря, хочется задать простой вопрос – а как вы поступаете с фастфудным мусором? Убираете поднос самостоятельно, или наоборот, стараетесь побольше раскидать оберток от бургеров и стаканов из-под Колы по столу? Может быть, сама мысль о том, что кто-то уберет этот срач за вами, греет вам душу – и вы представляете себя Белым Человеком с большой буквы?

“Солнечная долина” и “Новинки Крыма”

Продолжу писать про винные дегустации из “крымской серии” Александра Милицкого. В среду 19 ноября состоялась дегустация под названием “Серенада Солнечной долины – вина Архадерессе“. Про “Солнечную долину” очень завлекательно писал [info]daily_winegraph – и про терруар, и про завод, и про вино, с “крепкой” частью сета я был частично знаком (десертная “Солнечная Долина” была на обзорной дегустации этой осенью, портвейн 1991 года – на “Битве портвейнов“, а бутылку “Черного Полковника” я выпил со штурманом в перерыве на “1000 верст“). Вот сет целиком:

Совиньон Солнечной Долины, Солнечная долина, 2013, Крым, Россия
Кокур Солнечной Долины, Солнечная долина, 2013, Крым, Россия
Шардоне Солнечной Долины, Солнечная долина, 2013, Крым, Россия
Каберне Солнечной Долины, Солнечная долина, 2013, Крым, Россия
Меганом, Солнечная долина, 2013, Крым, Россия
Мускатное Фестивальное, Солнечная долина, 2012, Крым, Россия
Портвейн Крымский Солнечной Долины, Солнечная долина, 1991, Крым, Россия
Солнечная Долина, Солнечная долина, 1998, Крым, Россия
Черный Полковник, Солнечная долина, 2004, Крым, Россия
Черный Доктор, Солнечная долина, 2006, Крым, Россия

Лично мне был интересен “легендарный” “Черный Доктор” и сухая часть сета – так как оценки, выставленные Денисом Руденко сухим винам “Солнечной долины” были довольно высоки, а “Кокур” 2013 года на конкурсе СВВР в этом году вошел в пятерку лучших белых вин России. С другой стороны – именно “Серенада Солнечной долины”, белое сухое вино, оказалось “провальным” на обзорной дегустации – хотя сейчас я склонен поверить Александру Милицкому в том, что это был дефект конкретной бутылки.

Вообще, “Солнечная долина” сейчас очень активно занимается собственным продвижением на российском рынке, и после довольно злой, а местами чуть ли не хамской статьи “Блеск и нищета крымских виноделов” там даже “пообещали исправиться”, а на дегустацию даже собирался приехать их директор по маркетингу – которому предполагалось “позадавать неудобные вопросы”. Правда, представителей винодельни на дегустации мы так и не увидели – зато они очень активно комментировали сообщения о происходящем в фейсбуке.

На дегустации предлагалось десять образцов, из которых половина – крепленые, а “дегустаторов” было наоборот, немного меньше обычного. Наверное, есть какая-то доля правды в том, как я начинаю рассказывать о ней: “Представьте себе Крым в 1919 году, штаб генерала Слащева. На столе расстелена карта Крыма, заставленная бутылками. За столом трезвых нет…”. С другой стороны, это позволило поставить несколько интересных “экспериментов” – например, попробовать “с двух рук” “Совиньон” и “Шардоне” – интересное в “познавательных” целях сравнение. Помнится, на “вводной” дегустации тоже был переход от менее “тельного” белого вина к более насыщенному – но для новичка сложно обратить внимание на контраст между ними, тем более, на “вводной”, когда каждому наливают чуть ли по наперстку (иначе вина на всех не хватит), а тут он получился очевидным – после насыщенного “Шардоне” “Совиньон” казался чуть ли не разбавленным водой.

Кстати, если уж тег у меня в блоге называется “алкоголизм и обжорство” – то надо же писать не только про вино, правильно? Обсуждая “Мускатное Фестивальное”, Денис заметил, что обычно, когда описывают аромат мускатного вина, упоминают “аромат ржаной корочки”. На самом деле правильнее говорить об аромате бородинского хлеба, или кориандра (который, собственно, в бородинском хлебе присутствует обязательно). Ржаная корочка сама по себе такого выраженного аромата не имеет. Я довольно долго балуюсь с хлебопечкой, пытаясь сделать “настоящий” ржаной хлеб. Из ржаной муки самой по себе, или в смеси с пшеничной получается довольно безвкусный “серый” хлеб, бесконечно далекий от настоящего бородинского. Добавление ржаного солода немного улучшает ситуацию – а вот насчет кориандра я догадывался, но все сомневался, что он серьезно изменит ситуацию. Сегодня попробовал добавить в тесто ложку молотого кориандра – и вы не поверите, но действительно получилось очень похоже на “Столичный” (а если добавить тмин и солод – то будет что-то вроде “Бородинского”).

Если возвращаться к вину – то переход к “крепленой” половине дегустационного сета уже состоялся. Хочу обратить особое внимание на то, что на этой дегустации, в отличие от других “крымских” все представленные вина можно (или, точнее, можно будет в ближайшем будущем – если говорить о “сухой” части сета) найти на полках магазинов. Даже портвейн “Крымский” 1991 года или десертная “Солнечная Долина” 1998 года пока еще есть в продаже. Они очень хороши (а белый портвейн с такой выдержкой вообще – вещь уникальная), а для своего качества стоят удивительно дешево. Что же касается “Черного Доктора” (точнее, “Черного Доктора Солнечной долины”, так как права на торговую марку “Черный Доктор” отхватили молдаване – и все попытки “Солнечной долины” защитить в суде свои права на нее до сих пор были тщетны) – то была возможность попробовать его “параллельно” с “Черным Полковником”, из двух бокалов – и “Полковник” оказался, на взгляд всех участников дегустации, лучше. Они очень похожи, но “Доктор” немного излишне сладок. В дегустационных оценках Дениса Руденко “Полковник” обычно на 0,5 балла по двадцатибалльной шкале превосходит “Доктора”. Я с этим соглашусь, а если учесть разницу в цене – то платить вдвое за “легендарность” “Черного Доктора” (бутылка “Полковника” стоит 700 рублей, “Доктора” – 1600) как-то не хочется.

Вторая дегустация, еще больше изменившая мое мнение о сухих винах Крыма – это “Винные новинки Крыма” 28 ноября, с не менее интересным сетом:

Белое сухое ординарное, Chateau Cotes de Saint Daniel, 2013, Крым
Esse Мускат, Сатера, 2012, Крым
Кокур Солнечной Долины, Солнечная долина, 2013, Крым
Каберне красное сухое ординарное, Chateau Cotes de Saint Daniel, 2013, Крым
Esse Бастардо, Сатера, 2013, Крым
Эталита сухая, Массандра, 2009, Крым
Церковное вино Орлец, Солнечная долина, 2012, Крым
Эталита десертная, Массандра, 2010, Крым
Нектар Массандра, Массандра, 2010, Крым

Можно ли делать в Крыму достойные сухие вина – вопрос актуальный, наверное, еще со времен князя Воронцова. Обычно его упоминают, как героя эпиграмм Пушкина (”Полу-милорд, полу-купец…”) и рогоносца (все тот же Пушкин крутил роман с его женой), но именно в период пребывания Воронцова на должности новороссийского генерал-губернатора и при его непосредственном участии в Крыму начало развиваться “европейское” виноделие. Правда, по итогам почти 200 лет его развития итог состоит в том, что сухие вина в Крыму удаются лишь отдельным хозяйствам. В чем причина? Есть два мнения. Биссо Атанасов утверждает, что причиной всему кривые руки крымских виноделов, Александр Милицкий считает, что все дело в том, что для сухих вин пригодны лишь некоторые крымские терруары. Я же со своей стороны замечу, что эти два мнения вполне совместимы – предположение о том, что знания и навыки крымских виноделов позволяют делать сухие вина приемлемого качества из винограда только с определенными терруарными свойствами, не противоречит ни одной из этих точек зрения.

В общем, до относительно недавнего времени сухие вина удавались в основном лишь Коктебелю и Солнечной долине, о “Кокуре” которой я уже упоминал. Но буквально 7-8 лет назад в Крыму появились несколько винодельческих хозяйств, ориентированных исключительно на сухие вина – это представленные в сете Chateau Cotes de Saint Daniel и Esse (Сатера), а также UPPA Winery (или Chernaya River Valley). Их виноградники были заложены с учетом карты почв, используемые технология виноделия – вполне современные, без оглядки на “советское наследие” (читай “да мы всегда так делали, пипл хавает, зачем что-то менять?”), а сейчас как раз настало то время, когда виноградная лоза достигла зрелости и можно делать выводы о результатах.

Скажу сразу – они очень достойны. Из пяти сухих вин в сете “провальным” оказалось только “Белое сухое ординарное” Chateau Cotes de Saint Daniel, белый “Мускат” и “Бастардо” Esse оказались весьма хороши, а “Каберне” полностью реабилитировало Chateau Cotes de Saint Daniel, заставив считать, что низкая оценка – следствие дефекта бутылки. Впрочем, для цены в 150 рублей на полке магазина в Крыму (в “материковую” Россию его пока не возят, но это вопрос времени) Chateau Cotes de Saint Daniel вполне прилично (а “Каберне” и вовсе замечательно). Настораживает, правда, явная “мимикрия” под Францию (кстати, не только в названии, но и в оформлении этикетки). Хватит с нас одного “Шато Тамань”. Esse же своего происхождения не скрывает, под “французов” в дизайне этикетки не косит – и если в ближайшее время цены порядка 500-600 рублей за бутылку сохранятся, то вполне стоит брать.

С сухой (это слово относится только к содержанию сахара, а так – это крепленое вино) “Эталитой” вышла вообще интересная история. Я пробовал ее на “Битве мадер“, и тогда она мне ну совсем не понравилась. А вино неплохое, просто сравнивать его с мадерой, тем более сладкой, не стоит, пусть даже оно и сделано по технологии, напоминающей мадерную. Если представить себе, скажем, сухой херес – то можно заметить определенное сходство. В общем, на этот раз я бы согласился с “16 баллами по Руденко”. Десертную же “Эталиту” вряд ли стоит оценивать так же высоко – я уже упоминал про забивающий все аромат апельсина. Подобного рода вином – с 16% спирта и 16% сахара (”квадрат”) – хорошо поить шестнадцатилетних девочек (чтите статью 134 Уголовного кодекса и требуйте предъявления паспорта), а на большее в данном случае рассчитывать не стоит. О 16 баллах, к сожалению, тут речь не идет (да и 14 натягиваются с трудом). О “Нектаре Массандры” с адовыми 28% (!) сахара я ничего определенного не скажу. Некоторые участники дегустации оценивали его на 17 баллов, различали тонкие оттенки вкуса и аромата – но для меня все перекрывал сахар.

Из курьезов стоит отметить церковное вино под названием “Орлец”, которое “Солнечная долина” делает по заказу РПЦ. Раньше, до известных событий, “Солнечную долину” “опекал” Коломойский (тогда – простой украинский олигарх, а ныне – губернатор Днепропетровска), и для украинского рынка выпускалось сладкое крепленое красное вино “Приват” (в честь финансово-промышленной группы “Приват”). В принципе, ничего особенного – но власть переменилась, и теперь вместо Коломойского сладкое крепленое красное понадобилось РПЦ. Нельзя сказать, чтобы оно было каким-то выдающимся, но оно явно не хуже того, что обычно продают у нас под названием “Кагор”. Если рассматривать его именно в качестве церковного вина – то сформулированным в XIX веке православной церковью “техническим условиям” оно соответствует, запах спирта, пока оно находится в сосуде для причастия, уйдет – то есть в целом вполне приемлемо.

В общем, я остался доволен.

Битва мадер, или продолжаем лытдыбр

А еще 15 ноября я сходил на проводившуюся Александром Милицким и дегустационным клубом 750ml.ru слепую “Битву мадер“. Она была назначена на 18:00, проходила в довольно удаленном от центров цивилизации месте – винотеке Blancs de Blancs на проспекте Маршала Жукова – но все равно я опоздал на полчаса (и при этом пришел далеко не последним из участников дегустации).

Общий “формат” дегустации – такой же, как и на “Битве портвейнов“. Александр Милицкий и Денис Руденко подготовили пары соответственно крымских и португальских мадер, в некотором смысле схожих друг с другом, а задачей участников дегустации было попытаться определить, где в каждой из пар Крым, а где – Португалия, и какое вино им нравится больше.

Крымская часть сета выглядела следующим образом:

1. Мадера “Массандра”, Массандра, 2008
2. Мадера “Крымская”, Массандра, 2006
3. Мадера “Коктебель”, Коктебель, 2005
4. Мадера “Коктебель” марочная, Коктебель, 1999
5. Мадера “Коктебель” коллекционная, 1991

Честь острова Мадейра защищали следующие образцы:

1. Royal, Madeira Wine Company (винтаж у португальских мадер вообще обычно не указывается, и дальше я этого делать не буду)
2. Madera Barbeito Verdelho, 3 y/o
3. Blandy’s Bual Medium Rich, 10 y/o
4. Cossart Gordon Malmsey, 10 y/o
5. Cossart Gordon Sercial Colheita, 1997 (это и есть то самое “исключение”, о котором – чуть позже)

Все это сопровождалось рассказом о технологии производства мадеры – начиная с известной байки о шедшем в Индию паруснике с грузом вина, которое не выкупил получатель груза, и винодел с острова Мадейра, получив вино обратно, с горя попробовал его, думая, что оно безнадежно испорчено, и заканчивая классификацией “четырех благородных сортов” винограда, использующихся для мадеры (если говорить о “настоящей” португальской мадере).

Крымские мадеры от португальских отличаются довольно сильно “с самого начала” – с используемых сортов винограда. В Португалии и слыхом не слыхивали про какой-нибудь Шабаш, а за предложение сделать мадеру из Альбильо, думаю, могут и побить. Более того, все крымские мадеры делаются из смеси сортов винограда, по содержанию сахара находящейся примерно между сортами Серсиаль и Вердельо, и где-то начиная с третьей пары Крым и Португалию можно было отличить очень просто – португальские мадеры были слаще, особенно заметно это было в четвертой паре, где Португалия была представлена самым сладким сортом мадеры, Malmsey, или мальвазией. Замечу, что для портвейнов это не так – и я сначала примеривал к мадерам опыт “Битвы портвейнов”, где ситуация с содержанием сахара была обратной.

Впрочем, Денис довольно быстро обратил внимание на нюансы, которые позволяют отличить Крым от Португалии – для “знатоков” эта дегустация вряд ли может называться “слепой”, да и в “народном” голосовании Крым и Португалию перепутали только в последней паре (то, что в первом голосовании голоса поделились почти пополам – спишем на “неоткалиброванность” дегустаторов). Но в ней с обеих сторон были представлены весьма качественные вина, как раз способные преподнести сюрпризы. Кстати, для португальской мадеры указание года урожая (и слово Colheita, которое как раз и переводится “урожай”) – что-то вроде “знака качества”. Обычно в Португалии смешивают вино разных лет, и если на бутылке написано про 3 или 10 лет выдержки – то это “среднее” значение для составляющих этой смеси. Если же год (в данном случае 1997) был особо удачным – то мадера, сделанная только из винограда урожая этого года, называется “винтажной”, и в этом случае на этикетке указывается не срок выдержки, а конкретный год. В Крыму, разумеется, все не так – “винтажной” можно назвать всю крымскую мадеру, но происходит это не по причине каких-то ее исключительных качеств, а просто из-за того, что “бленд” разных лет урожая несовместим с нашей бухгалтерией :)

Что же касается голосования за “понравилось” – то в первых трех парах Португалия победила с разгромным счетом (4:14, 3:15, 5:13). Массандровские “ординарные” (будем использовать это слово по отношению к ним, хоть это и не совсем правильно) мадеры оказались довольно слабыми соперниками для португальских конкурентов. Пусть мадеру “Массандра” 2008 года по формальным признакам можно назвать “винтажной”, пусть на этикетке нарисованы медали всевозможных конкурсов еще советских времен, но в дегустационных заметках о ней не так уж и много хорошего. Не спас ситуацию даже паритет в четвертой паре (8:10) и победа Крыма в пятой (16:2).

Кстати, интересно сравнить “народную” оценку с “профессиональной”. Денис Руденко выставлял баллы по своей шкале, и, скажем, в первой паре массандровский образец получил 14,5 баллов против 14 у португальского (хотя они оба, будем говорить откровенно, не относятся к “высоким винам”, и даже до просто “хороших” едва дотягивают). Во второй мадера “Крымская” производства все той же “Массандры” получила и вовсе 14 баллов против 15,5 у португальской. Далее крымские образцы получали на 0,5 балла меньше португальских – но это были вполне достойные оценки в 15-16 баллов.

Возможно, что если бы Крым в категории “ординарных” образцов был представлен не только “Массандрой” – то ситуация выглядела бы несколько иначе. К сожалению, “на полке в Москве” можно найти только эти не самые лучшие крымские мадеры производства “Массандры”, “Коктебель” и “Магарач” (чью “Альминскую” мадеру Александр Милицкий очень хвалит) в магазинах не представлены.

В конце дегустации были представлены и два “джокера” – сухая и десертная “Эталита” производства “Массандры”. Признаться, после довольно сладких мадер “Эталита сухая” (кстати, название немного обманывает – это крепленое вино, произведенное по похожей на мадеру технологии) мне показалась довольно сомнительным вином, и я был очень удивлен, когда Денис Руденко поставил ей 16 баллов. Правда, когда я попробовал ее во второй раз чуть позже – она оказлась вполне ничего. Об “Эталите десертной”, правда, восторженно отзываться тоже не пришлось – и в аромате, и во вкусе там есть напоминающие апельсиновую корку тона, которые перебивают все остальное, а если добавить и 16% сахара – то получаем довольно бессмысленное “десертное” вино. Впрочем, о его назначении очень точно было замечено на дегустации под названием “Новинки Крыма” – о которой я тоже обязательно напишу.

Кто такой Дэви Джонс

Из песенки про “Пятнадцать человек на сундук мертвеца” и книжек про пиратов я давным-давно узнал, что Дэви Джонс, согласно поверью английских моряков, это “дьявол, повелевающий всеми злыми духами пучины”. Но вот недавно родилась интересная мысль – что этого дьявола вполне можно увидеть.

davy-jones

Начну с одной небольшой “бытовой” детали (по материалам [info]george_rooke) – с питьевой водой на парусных судах всегда было, мягко говоря, сложно. В деревянном бочонке, особенно в жару, при плавании в тропиках, вода быстро портится. И из перечисленных Черчиллем традиций Королевского флота – “ром, плеть и содомия” – первый был совершенно необходим. Питьевую воду разводили с ромом “для дезинфекции” (а напиток английских моряков, грог, – это просто своеобразный “витаминный напиток” на основе разведенного рома). В относительно недавние времена, в конце XIX и начале XX века, конечно, эта функция “винной порции” на флоте ушла, и сама выдача алкоголя осталась этакой данью традиции – но дневная порция была все равно заметной, около 100 мл в пересчете на 40-градусные напитки, то есть, если для расчета использовать лигр (литр на градус) – 4 лигра. Бутылка водки – это 20 лигров (0,5*40).

В более веселые времена, при Карле II, в день выдавали около 250 мл (0,5 пинты) рома, крепостью 70-80 градусов, то есть те самые 20 лигров. Естественно, что помимо крепкого алкоголя были и другие варианты. Если использовалось вино – то это было, скорее всего, что-то крепленое (портвейн, мадера, херес), а эмпирическим правилом было брать столько же вина, сколько и воды. Если принять за данность, что ежедневно на человека нужно 1,5 литра жидкости – то половину из них составляло вино крепостью до 20 градусов, итого имеем ежедневную дозу в 15 лигров.

Нельзя сказать, чтобы это считалось чем-то зазорным. Наоборот, настоящий джентльмен должен был постоянно упражняться в пьянстве, а тот, кто не мог выпить за вечер три бутылки портвейна, считался недостойным высокого звания англичанина :) Но в целом на флоте пили, и немало, все – от последнего матроса до “офицеров и джентльменов”.

Медицински безопасной в начале XX века (дальше начались всякие “пляски с бубнами”, оправдывающие всякие варианты “сухого закона”) при постоянном употреблении считалась доза не более 100 мл водки – то есть те самые 4 лигра. Большие количества (стакан водки – 10 лигров, бутылка крепленого вина – до 15 лигров) неминуемо приводят как минимум к физиологической зависимости – то есть к заболеванию алкоголизмом. Не будем рассматривать всякие страшилки из серии “быть алкоголиком плохо”, и отнесемся в данном случае к физиологической зависимости от этанола, как к обычному профессиональному заболеванию.

Чем алкоголизм отличается от обычного пьянства? Организм алкоголика приспособлен к регулярному употреблению этанола, у него изменяется обмен веществ. Алкоголик не испытывает похмелья (постинтоксикационного синдрома). “Похмелье” при физиологической зависимости от алкоголя – это абстинентный синдром, который можно снять новой порцией выпивки. При постинтоксикационном синдроме вас просто стошнит, а пить лучше горячий чай.

Ситуация, когда алкоголь употребляется ежедневно, на бытовом языке называется “запоем”, а одно из последствий этого самого запоя – ОРЗ, то есть “очень резко завязал”. Переводя с медицинско-юморного языка на бытовой – это белая горячка, или совсем официально – delirium tremens, “синдром отмены алкоголя”. Подробно о нем писал [info]stelazin, я же обращу внимание на одно из самых ярких проявлений – психические нарушения и галлюцинации.

Собственно, о чем рассказывает песенка про “Пятнадцать человек на сундук мертвеца“? Основана она, якобы, на реальных событиях – кто-то из пиратских капитанов высадил взбунтовавшуюся часть команды на необитаемый остров под названием Сундук Мертвеца, где не было никаких источников пресной воды, а для пущего веселья выдал на каждого по бутылке рома. Ну а что было дальше (припев “Yo-ho-ho, and a bottle o’rum!” после каждой строчки я опущу)?

Fifteen men on the dead man’s chest;
Drink and the devil had done for the rest;
They drank and they drank and they got so drunk;
Each from the dead man bit a chunk;
They sucked his blood and crunched his bones;

Пока ничего интересного – кроме того, что все перепились и занялись каннибализмом. А вот дальше, как ром закончился – начались галлюцинации:

When suddenly up came Davy Jones;
And Davy Jones had a big black key;
The key to his locker beneath the sea;
He winked and he blinked like an owl in the tree;
And grinned with a horrible kind o’ glee;

Как и “положено” при белой горячке – галлюцинации устрашающие, да еще и нередко сопровождающиеся “голосами в голове” из серии “ты умрешь!”.

‘My men,’ says he, ‘you must come wi’ me -’
‘Must come wi’ me to the depths o’ the sea’
So he clapped them into his locker in the sea,
And he locked them with his big black key;

В общем, любой “Робинзон поневоле” сначала пережил бы вот такой делирий, с чертями, Дэви Джонсом и полным комплектом нечисти, и лишь потом бы пришел в более-менее здравое состояние рассудка – а если говорить о том островке, то вслед за Дэви Джонсом быстренько пришла бы смерть от жажды (возможно даже, что еще во время алкогольного психоза).

Битва портвейнов

Начну с этакого лытдыбра – о том, что я делал вчера вечером. Во-первых, удалось уломать штурмана в лице [info]vanchez все-таки поехать на ралли “Марафон PRO-X” (”1000 верст”), а главное – затащить его на “административную проверку” – то есть этакий навигационный квест по пакгаузам в районе Ленинградского вокзала с поиском там сервис-центра BMW, двери с надписью “посторонним вход воспрещен” и комнатки, где полным ходом идет подготовка к будущему ралли. Сама проверка состоит в том, что пилот со штурманом должны явиться в эту комнатку, получить комплект наклеек на автомобиль и инструктаж по поводу правильного наклеивания Самой Главной Наклейки (с рекламой ВТБ24), после чего отправиться восвояси наклеивать их :) После этого штурман повез наклейки домой, а я отправился на проводившуюся клубом 750mlБитву портвейнов

Наверное, это самая “провокационная” дегустация из “крымской” серии. Как минимум она отсылает к крайне “флеймоопасной” теме крымского виноделия, да еще и предлагает сравнить крымские портвейны с португальскими. Вообще, даже слова “крымский портвейн” сами по себе могут стать поводом для спора – так как портвейн, разумеется, может быть только из Португалии. Во всяком случае, весь “цивилизованный мир” давным-давно придумал законодательно охранять права производителей из определенных регионов использовать для обозначения своей продукции “наименование места происхождения товара” – то есть настоящее шампанское можно делать лишь в провинции Шампань, настоящий пармезан – только в Парме, а настоящий портвейн – только в Португалии.

С другой стороны, когда князем Львом Голициным закладывались основы крымского виноделия, о таких правовых нюансах никто особо не задумывался – и, скажем, есть байка о том, что Голицын не постеснялся назвать игристое вино, сделанное в “Новом Свете”, шампанским, и даже привез его под таким названием на выставку в Париж, где якобы граф Шандон (второй человек в названии марки шампанского Moet & Chandon) не смог отличить творчество Голицына от “настоящего” шампанского (разумеется, марки Moet & Chandon).

Затем в нашей стране в течении 70 лет как-то не доходили руки до международного коммерческого права, Анастас Микоян с гордостью писал в “Книге о вкусной и здоровой пище” о том, что “нет в мире такого сорта, такой марки виноградного вина, которых мы не могли бы изготовить в наших винодельческих хозяйствах”, а на этикетках этого самого вина безо всякого стеснения писали “Портвейн”, “Херес” и “Мадера”, например. Конечно, нет оснований не верить товарищу Микояну – но в том, что слово “портвейн” применительно к винам отечественного производства стало синонимом разведенного спиртом виноградного сока (в лучшем случае), есть и его вина. Применимы ли слова Анастаса Ивановича к продукции “Массандры”, “Солнечной Долины” и “Коктебеля” – один из вопросов, ответ на которые можно узнать самому в ходе “Битвы портвейнов”.

Перед тем, как перейти к самой дегустации, придется сделать еще одно небольшое отступление. А именно, дегустация, где присутствующим предлагается ответить на вопросы типа “можно ли отличить крымский «портвейн» от португальского портвейна” – это небольшое псевдонаучное исследование. В прошлом году я, критикуя некий претендующий на “научность” текст, написал следующее:

Любой, кто писал какой-то текст с претензией на “научность” – пусть даже курсовую в институте инженеров говноторфодобывающей промышленности, знает о том, что начинаться он должен с постановки задачи, а заканчиваться выводами – но недопустимо смешивать выводы и постановку задачи, а тем более – менять их местами.

На самом деле я немного слукавил – так как зачастую “выводы” исследования либо известны из каких-то интуитивных соображений, либо исследователь как-то предвзят по отношению к результатам. Абзац выше относится в лучшем случае к замечаниям стилистического характера, из разряда того, что сказки надо начинать словами “Жили-были”, а заканчивать – “по усам текло, а в рот не попало”. Начать с постановки задачи – неплохо, но гораздо более важен “дизайн исследования”, который затрудняет предвзятое отношение, и ему я посвящу пару абзацев.

Как все происходило? В сравнительной части дегустации предлагались пять пар вин, в каждой из которых одно было крымским, а другое – португальским. Подбором “крымской” части сета занимался Александр Милицкий, “португальской” – Денис Руденко. У каждого из участников мероприятия было по два бокала – одинаковой формы, различавшихся лишь повязанной на ножку салфеточкой. Дегустация каждой пары происходила так – за ширмочкой Денис открывал бутылки, подбрасывал монетку и выбирал одну из них, после чего “камуфлировал” ее, оборачивая горлышко фольгой и заворачивая бутылку в “рубашку”. Затем наполнялись “первые” бокалы, “камуфлировалась” вторая бутылка и наполнялся второй набор бокалов. Угадать “где что” по форме бутылки (у крымских и португальских производителей они заметно отличаются) было затруднительно. Затем эти образцы пробовали и голосовали поднятием рук по двум вопросам – “Кто считает, что в первом бокале Крым, а во втором Португалия?” и “Кому больше понравилось вино в первом бокале?”

Насколько “слепой” можно назвать эту дегустацию и адекватен ли “дизайн” поставленным вопросам? Наверное, человек с серьезной подготовкой все же способен отличить крымский портвейн от португальского. Но вот вопрос “что лучше” несколько более сложен.

Прокомментирую теперь ход дегустации и запомнившиеся образцы. Я, признаться, несколько сжульничал – по пути на дегустацию лишний раз посмотрел ее анонс на сайте, в который по недосмотру преждевременно добавили дегустационный сет. Я догадывался, что в числе прочего на дегустации будет представлен белый портвейн “Крымский” 2010 года, а убедившись в его наличии – попытался опознать его в первой паре. Это мне удалось, из чего можно сделать вывод, что я не безнадежен по части памяти на вкус и аромат.

Вторая пара – где Крым был представлен белым марочным портвейном Солнечной Долины 1991 года – была с некоторой “хитростью”. В Португалии никому в голову не придет выдерживать белый портвейн в бочке десятилетиями, такого просто не бывает – и вместо портвейна честь Португалии защищала десятилетняя мадера Verdelho Old Reserve 10YO. Надо, надо было придти на “Дуб против стекла” – так как эта мадера выглядела характерно для вина, долгое время выдерживавшегося в бутылке – не очень “презентабельно”. Если бы я увидел эту оливково-зеленую муть в других условиях – то честное слово, вылил бы. Тут, конечно, я вспомнил и о том, что крымские белые портвейны порой бывают похожи на мадеру, да и стереотипы о повсеместной нашей антисанитарии дали о себе знать – так что подвох оценил в полной мере.

Очень показательной была третья пара – из двух “молодых” портвейнов. В известном интервью директора “Массандры” Бойко тот утверждал, что португальцы крепят портвейн дистиллятом (то есть, будем говорить честно, виноградным самогоном), и этот дистиллят дает “сивушные” ароматы, которые исчезают лишь после 5-10 лет выдержки. “Массандра” же использует ректификат, химически чистый и не имеющий никаких следов исходного сырья – что позволяет производить даже “ординарные” портвейны, поступающие в продажу после одного года выдержки (хотя пить их все равно не стоит). Не без помощи Дениса Руденко, описавшего, как проявляет себя дистиллят в молодом португальском портвейне (3 года выдержки), эту пару удалось различить именно по этому критерию.

Где-то здесь, в районе шестой откупоренной бутылки, присутствующие на дегустации окончательно развеселились, начали спорить “на стобаксов”, обсуждать английский портвейновый этикет и перешли к сальным шуточкам – согласно правилам этикета, портвейн – напиток джентльменов, и за бокалом портвейна те могут обсуждать любые темы, скажем, сходства и различия между поваром и гинекологом (ну и дальше переходя к более “медицинским” шуткам – впрочем, среди присутствующих все же был один врач). Кстати, из разряда “знаете ли вы” – в свое время на anekdot.ru было проведено исследование популярности анекдотов на разные темы, и упоминание в анекдоте гинеколога относилось к числу факторов, резко повышавших рейтинг. Также рейтинг повышали поручик Ржевский, Windows 95 и употребление двух – не более – матерных слов. Можете представить себе, как должен звучать заведомо “высокорейтинговый” анекдот, сочетающий в себе все четыре этих фактора :)

Дальнейшие две пары – с коктебельскими красными портвейнами 1994 и 1999 годов – описать в достаточной степени подробно я не могу. Скажу только, что здесь я окончательно перестал различать Крым и Португалию, и в голосованиях воздерживался. По завершении же “сравнительной” части дегустации Александр Милицкий приготовил сюрприз, “джокер” – то есть бутылку вина, которая была заранее закамуфлирована, и никто из присутствующих не знал ни производителя, ни тип этого вина. Конечно, устроенное по этому поводу шоу стоило видеть, артистизм Александра заслуживает высшей оценки – но, по-моему, нет даже фотографий этой части дегустации. Остается лишь раскрыть интригу – “джокером” был “Черный полковник” 2003 года урожая производства “Солнечной Долины”, а не отгадал его никто, даже Денис Руденко, этим летом ездивший в Архадерессе и дегустировавший всю линейку этого завода.

В заключение – пару слов о месте проведения дегустации. Это было не знакомое мне по прошлым встречам дегустационного клуба кафе “Бурый лис и ленивый пес”, а клуб “Авиатор” на Земляном валу – весьма запоминающееся и антуражное место, с оформлением зала всякими “околоавиационными” фотографиями, газетными вырезками и всякой “атрибутикой” вроде моделей самолетов или занавеса из парашюта. Очень неплохо, по-моему.

PS Один из участников дегустации выложил фотографии с нее: http://zabzamok.livejournal.com/254562.html

PPS Кстати, надо же сообщить итоги дегустации. Согласно Руденко, результаты голосований следующие:

Особо интриги нет: в 2 случаях из 5 большинством голосов Крым и Португалию перепутали, в 3 – угадали где кто. Большинство голосов “за” в слепой дегустации набрали крымские образцы.

Свинина, тушеная в хересе

Оформляя на днях ОСАГО на “Волгу”, умудрился обмануть страхового агента на 500 рублей. Тетка, похоже, просто обсчиталась, решив, что я сунул ей 9 тысяч вместо 8 с половиной – а я, не будь дураком, и виду не подал, что 500 рублей сдачи – лишние. По старой цыганской примете найденные деньги (а эти полтысячи можно приравнять к найденным) следует пропить, а то счастья не будет. В общем, купил я бутылку массандровского хереса (конечно, тут можно усомниться в том, херес ли это вообще – но будем считать это просто удобным названием, чтобы не произносить каждый раз “спиртосодержащая жидкость, розлитая в бутылку с надписью «Херес» на этикетке”), частично выпил его просто так, а затем возжелал кулинарных извращений.

В холодильнике нашлась свиная вырезка – которую я и решил потушить в хересе. Все на самом деле очень несложно – режем свинину (было ее где-то грамм 800, то есть примерно 4 хорошие порции) медальончиками, посыпаем солью-перцем, поливаем оливковым маслом и оставляем так мариноваться на полчасика. Берем потом гусятницу, режем полукольцами 1-2 луковицы, выкладываем их ровным слоем, а поверх него – мясо, желательно в один слой. Дальше заливаем все вином (около стакана), можно добавить немного воды. Сверху я положил запекаться почищенную картошку – три-четыре картофелины среднего размера подойдут в качестве гарнира. Все это безобразие ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час – к этому времени большая часть жидкости выкипит, а картошка запечется. Получается офигенно, а запивать это безобразие можно и нужно все тем же хересом.

Короче, enjoy!

Про дегустацию “Крымские вина”

Сходил на проводившуюся клубом 750ml дегустацию “Крымские вина“. Было представлено 13 образцов самых разных “традиционных” крымских вин – то есть таких известных марок, как “Новый Свет”, “Массандра”, “Солнечная долина” и “Коктебель”. Последний производитель особенно интересен – продукция этого завода в России официально не продается (хочется надеяться, временно) и попробовать ее можно разве что на вот таких “клубных” дегустациях. Целиком же сет выглядел так:

1. Экстра брют игристое, “Новый Свет”.
2. Брют красное моносортовое каберне игристое, “Новый Свет”.
3. “Серенада Солнечной Долины” белое сухое ординарное, “Солнечная Долина” (Архадерессе).
4. Каберне “Коктебель” красное сухое марочное, 1994, “Коктебель”.
5. Херес “Массандра” марочный, 2009, “Массандра”.
6. Мадера “Массандра” марочная, 2008, “Массандра”.
7. Мадера “Коктебель” марочная, 1999, “Коктебель”.
8. Портвейн белый “Сурож” марочный, 2009, “Массандра”.
9. Портвейн белый марочный, 1991, “Солнечная Долина” (Архадерессе).
10. Портвейн красный “Южнобережный” марочный, 2010, “Массандра”.
11. Портвейн красный “Коктебель” марочный, 1999, “Коктебель”.
12. “Солнечная Долина” десертное марочное, 1998, “Солнечная Долина”.
13. “Бастардо Киммерии” десертное коллекционное, 1991, “Коктебель”.

Он достаточно разнообразный и потому ценен в “познавательном” плане – ну где еще попробовать вино таких разных типов? Два игристых, белое и красное сухие, херес, две мадеры, белые и красные портвейны, десертные вина – очень даже “представительно”. Может быть, именно поэтому в списке на сайте эта дегустация была отнесена к “начальному уровню”. Кроме того, он позволяет составить довольно полное представление о крымских производителях вина с “историей” – то есть тех, которые гордо упоминают имя князя Льва Голицына как основателя крымского виноделия (но вообще говоря, виноделие Крыма ими далеко не исчерпывается).

Странным показалось то, что на дегустации было всего 10-12 человек, смотря как считать – Денис Руденко, например, был вынужден покинуть дегустацию еще до ее начала. Большая часть присутствовавших явно были на “крымской” дегустации не в первый раз, что удивило вдвойне – по словам Александра Милицкого, тема Крыма – один из немногих холиваров в среде любителей вина, а в связи с последними событиями – еще и небывало обострившийся. Как в такой ситуации не обратить внимание на дегустацию, позволяющую расставить все по местам?

Вообще, найти какие-то конкретные советы по поводу выбора крымских вин очень сложно. Как было справедливо замечено в ходе дегустации, представление о винодельческих регионах мира у многих составлено по переводным материалам или даже их пересказам – где Россия и Крым упоминаются “в числе прочего” – мол, там растет виноград и что-то из него даже делают. На днях я полистал в книжном магазине “Вино. Полное руководство по сортам винограда и стилям вин” Оза Кларка (кстати, перевод настолько похабный, что хочется плеваться) – где “бывшему СССР” был отведен всего один абзац, из которого можно было узнать лишь то, что в России и на Украине делают только сухие белые вина, да еще вроде бы в Крыму “Массандра” делает вина “наподобие мадеры”. Немногим лучше и пересказы чего-то старого, еще советских времен – о том, что советский портвейн не уступает португальскому. Учитывая, что в советские времена под “портвейном” разумели зачастую “дешевый градус” – в утверждениях такого рода приходится сомневаться.

Конечно, виноделие Крыма – в том виде, как оно было представлено на дегустации – довольно специфично. Игристые “Нового Света” довольно хороши, особенно оригинальным мне показалось красное игристое (что само по себе – сочетание редкое). Но тут есть некий подвох – один и тот же завод выпускает вино под двумя марками, “Новый Свет” и “Новосветское”. Разница в цене на полках московских магазинов – 100 рублей (то есть 400-500 за “Новосветское” и 500-600 за “Новый свет”), а разница в содержимом бутылок – “Новый Свет” выдерживается три года, “Новосветское” – год, со всеми вытекающими. С сухими винами, говорят, дело обстоит хуже – если марочное коктебельское каберне 1994 года оказалось вполне удачным, то вот ординарная “Серенада Солнечной Долины” – это образец из категории “13 баллов”, то есть “Посредственное, на грани дефектного.”

Впрочем, “Солнечную Долину” любят далеко не за это – традиционно (хотя не все с этим согласны) считается, что крымский климат пригоден для производства разве что крепленых и сладких десертных вин, и именно они составляли основную часть сета. Тут разочарований, как и следовало ожидать, не было – наоборот, представленные образцы оказались вполне достойными. Более того, дегустация “закрывалась” заслуживающим особого внимания коллекционным вином – “Бастардо Киммерии” 1991 года. Мадеры и портвейны были представлены в большом разнообразии – от “Массандры”, продукцию которой легко найти в любом супермаркете, до “Коктебеля”, который, как я уже говорил, купить сейчас невозможно.

Вряд ли стоит считать такого рода дегустацию полностью раскрывающей тему крымских вин. Не было на ней, например, “новинок” – а среди них есть вполне заслуживающие внимания вещи. Если говорить о хересах, мадерах и портвейнах – то очень интересно было бы сравнить их с “прообразами”. 750ml традиционно проводит “слепую” дегустацию крымских и португальских портвейнов, таковая была анонсирована и на этот октябрь.

На этой неделе будет еще одна довольно интересная для более продвинутых любителей вина дегустация – “Дуб против стекла“. Коктебельский завод в свое время занимался тем, что одни и те же вина частично выпускал в продажу, а частично – оставлял на многолетнюю бочковую выдержку. Это, разумеется, нарушает все принятые в виноделии правила – но дает уникальную возможность сравнить бутылочную и бочковую выдержку.

В общем, “это только начало” – но весьма и весьма приятное.

Обзорная дегустация крымских вин

В четверг, 25 сентября, дегустационный клуб 750ml и [info]sanches проводят обзорную дегустацию крымских вин. Точного состава сета еще нет, кое-какие очень общие комментарии относительно него можно почитать по ссылке – но я уже решил, что пойду.

Вводная дегустация в 750ml.ru

Читая grozdi.ru, я узнал о существовании дегустационного клуба 750ml.ru. Хотел сходить с @muratova на “Региональные и автохтонные сорта”, но не получилось :( Правда, я был крайне напуган внешним видом дегустационной карты и решил все-таки пойти на “вводную” дегустацию для начинающих 18 августа – может, там разъяснят, что это такое. Забегая вперед, скажу – там можно писать все, что вам нравится :)

В принципе, мои познания о вине исчерпывались “эмпирическими фактами” вроде “для девочек бери полусладкое”, “к мясу – красное, к рыбе – белое” и так далее, плюс кое-какие советы по поводу шампанского к Новому Году наподобие “три пиявки воняют дрожжами и вообще гадость”. Я не могу похвастаться особой памятью на вкусы и ароматы, а уж что значит “полное тело и суховатые танины” – не представлял вообще. В общем, какой-то единой “системы координат” для вина у меня не было, а так как от “Исповеди арбатской грешницы” я старался держаться подальше – то практически все, что доводилось пробовать, автоматически определял в “неплохое”. Кроме того, мне порекомендовали сходить на эту дегустацию, со словами “попробуете 8-10 образцов со всего мира, вам помогут научиться дегустировать, разбирать вино, и вообще это очень интересное и приятное мероприятие”.

Ну что скажу – не соврали :) Проходило все в кафе “Бурый лис и ленивый пес“, место вполне приличное, с в чем-то даже “домашней” обстановкой. Сама по себе “вводная” дегустация – это рассказ на “общие темы” о виноделии, сортах винограда, видах вина и так далее, “проиллюстрированный” винами с какими-либо характерными особенностями – их список приведен в дегустационной карте. Такие вещи, как “яркий сортовой аромат”, или “тона дубовой бочки”, очень хорошо первый раз увидеть “в сравнении”, а “сет” на вводной дегустации специально подобран для этого.

Естественно, что все дегустируемые вина снабжены своего рода “подсказками”, примерно такими же, какие пишут на этикетках – про “фруктовый аромат”, “животные нотки” и тому подобное. Забавно выглядит, когда полтора десятка человек пытаются найти какие-то ароматы, потом кто-то вдруг “опознает”, скажем, листья смородины и все с ним бодро соглашаются :) Не знаю, способствует ли этому общее “оформление”, приглушенный свет, и, разумеется, употребляемое вино – но кто-то из присутствующих довольно метко сравнил происходящее с встречей какой-то секты. Есть в этих сообща обнаруживаемых вкусах и ароматах что-то такое.

“Круг вопросов”, которые демонстрируются с помощью подобранного набора вин, довольно широк – особенности разных сортов винограда, влияние на вкус и аромат вина разных факторов – от выдержки в бочке до почвы на винограднике, климатических явлений, особенностей сбора и так далее, и даже упоминается, что такое “пи-пи де ша” (вот посмотрим, кстати, кто знает французский :) ). Кроме того, приводятся и “общеполезные” сведения о классификации вина, о чтении этикеток и так далее – разумеется, все это можно найти и в блоге [info]daily_winegraph Дениса Руденко, и на тех же “Гроздях”, да и еще в куче мест – но с “кучей мест” фигурирует проблема доверия. Я встречал в интернетах довольно высоко “ранжированные” в поисковиках материалы, где на полном серьезе рассказывалось о “чилийском и аргентинском поддельном вине”. Кстати, если уж говорить о всевозможных Южных Америках с Новыми Зеландиями – то в ходе дегустации рассказывается (с примерами, разумеется) и о том, чем вино из “Нового Света” отличается от “европейского”.

В целом – очень познавательно, вполне рекомендую. Конечно, весь “теоретический” материал можно пособирать и в интернетах – но к “доверию” к собранной неизвестно где информации приплюсовывается и еще один вопрос – ну вот, прочитаете вы о танинах и прочем “пи-пи де ша”, а как понять, что это такое? Наверное, именно в возможности попробовать и сравнить довольно разнородный набор вин и состоит главная прелесть такой вот дегустации. Кстати, они проходят довольно регулярно, примерно раз в месяц.

В тему “крымнаш”

Еще с времен “покоренья Крыма” я интересовался, что же это все даст простому человеку. Понятно, что Черноморский флот с прилагающимся Севастополем – это круто само по себе, строительство моста может обеспечить мне неплохой job security, а братан с большой любовью вспоминает археологические раскопки в Херсонесе – но с “обывательской” точки зрения меня интересовало крымское вино. Еще в марте я видел запись [info]marina_yudenichЧто было пить)))“, где довольно положительно оцениваются “Черный доктор” и “Мускат белый Красного камня”, и чуть менее положительно – “Столовое красное Алушта” и “Качинское каберне” – но как-то она энтузиазма не прибавила.

Правда, я обратил внимание на недавнюю “независимую” дегустацию крымских вин в Москве, но поздновато – запись туда уже завершилась, и пришлось лишь читать результаты и немного завидовать тем, кто туда попал. Пришлось немножко “самообразоваться” в этом плане, почитать блоги [info]sanches и [info]daily_winegraph вместе с “возрожденным” сайтом grozdi.ru – и в особенности серию статей Витовта Аристова о системах оценки вина:

http://grozdi.ru/beginners/wine_rating_parker_robinson
http://grozdi.ru/beginners/wine_rating_part_2
http://grozdi.ru/beginners/wine_ratings_part_3

Сравнив оценки с дегустации и критерии их выставления – решил попробовать что-то из “продегустированного”, тем более, что дома нашлась бутылка красного портвейна “Южнобережный” 2009 года, который получил 15 баллов по 20-балльной шкале (или 84 по 100-балльной). Эта оценка описывается следующим образом:

80-84 балла (14-15 по Робинсон). Как часто говорят, «качественное вино на каждый день». Обладает выраженными ароматом и вкусом, которые можно аналитически разложить на составляющие при одной значительной доминанте (и этой доминантой не будут «коровьи лепешки» или «кошачья моча»).

С этого уровня начинается интеллектуальное удовольствие от потребления вина. Для начинающих оно, в первую очередь, состоит в радости узнавания вкусов и ароматов, описанных в чужой дегустационной заметке.

В винах этого диапазона обычно уже хорошо проявляются сортовые особенности винограда. С таких вин лучше начинать свое винное самообразование. Но не ждите ни большой сложности, ни слишком ярких эмоций — всё-таки это довольно простые образцы.

Что могу сказать по поводу “Южнобережного”? Дегустатор написал о нем следующее:

Цвет насыщенный, темно-рубиновый. Аромат выраженный, несколько алкогольный, паслен, замша, в начале небольшая аптека, которая довольно быстро уходит. Смола живица, черные ягоды, легкие дымные оттенки. Тело полное, вкус очень сладкий. Джем черники, горьковато- терпковато, танины суховатые. Хороший ровный образец.

Если “сложить” то, что следует ожидать от “15-балльного” вина и это описание – то могу подтвердить, что “радость узнавания вкусов и ароматов, описанных в чужой дегустационной заметке” я испытал. В общем, начало “осознанного” знакомства с крымскими винами для меня оказалось вполне приличным и многообещающим.

Разумеется, надо было ожидать продолжения – и пару дней назад я обратил внимание на заметку того же Витовта Аристова, где он не поскупился на эпитеты и оценку в 93 балла из 100 белому марочному портвейну “Массандра” (обратите внимание на слово fantastic в URL):

http://grozdi.ru/blogs/v_aristov/massandra_fantastic_white_porto

Я и до этого обратил внимание, что в находящемся неподалеку от дома гипермаркете real,- ассортимент “Массандры” представлен весьма неплохо – но теперь я более-менее четко знал, что искать, и главное – нашел. Конечно, меня слегка смутила цена – на фоне стоящего рядом хорошо известного “Муската белого Красного камня” за 900 с лишним рублей бутылка так поразившего Аристова портвейна за 370 (или около того) воспринималась, как пресловутый “дешевый градус”, да и братан как-то усомнился в том, что массандровский портвейн в принципе может быть настолько хорош. Переборов сомнения, я взял две бутылки.

Признаюсь сразу, шаг несколько опрометчивый – а ну как оказалось бы, что это действительно годная только для подзаборной пьяни дрянь? Тем более, что в заметке описываются сложности опознания конкретного массандровского вина по этикетке – но в конечном итоге мою совесть успокоили следующие обстоятельства:

- надпись “Портвейн белый крымский Массандра” – точный перевод украинской “Портвейн белий кримський Масандра”
- даты розлива 16.05.14, читающаяся на фотографии Аристова, и 19.05.14 на бутылке в магазине – очень близки, так что очень велик шанс того, что наливали “из одной бочки”
- указанный на российской этикетке 2010 год урожая лучше соответствует трехлетней выдержке, чем предполагающийся на “Гроздях” 2011

Поясню последнее утверждение. Если виноград собран осенью 2010 года, то трехлетняя (точнее, описывающаяся словами “выдержан не менее трех лет”) выдержка закончится не раньше осени 2013. То, что вино было разлито в мае 2014, с этим вполне сочетается. Если же речь идет об урожае-2011 – то без релятивистских эффектов, машины времени и прочей фантастики марочное вино трехлетней выдержки в мае 2014 года никак не разлить.

Короче говоря, я убедил себя в том, что взял именно то самое вино. И эта уверенность совершенно не пропала после дегустации. Точно так же удалось найти описанный в заметке вкус и аромат:

Аромат мягкий, но массивный; выразительный персик, абрикос, сливки, сливочный десерт, земляника (!); нет ни малейшей спиртуозности. Очень сбалансированный и гармоничный. Тело средней плотности, свежая кислотность, грейпфрут, красный апельсин. Длинное послевкусие с кофе, карамелью и медом.

Конечно, я не стану претендовать на громкие эпитеты, да и сравнить с чем-то “по памяти” у меня вряд ли получится – но вино оказалось очень даже неплохим. Учитывая цену в 370 рублей – “бегом в лабаз брать по два”.

Конечно, налегать летом на портвейны как-то не особо одобряется – так что хочется найти и почти так же высоко оцененный Esse Riesling 2012 года (87/100). Во всяком случае, оценкам с grozdi.ru я теперь вполне доверяю.

Грог

Как известно, багажник любой “Волги” – это что-то вроде объединенных инструментального склада и склада ГСМ. Среди горюче-смазочных материалов у меня завалялась бутылка рома, которую я частично употребил на “Ретрофесте” (фотоотчет о пьяных выходках на котором надо бы сделать), а частично – приберег на будущее. Оставшиеся в ней 200 грамм вводили в искушение их злоупотребить, но поводов бухнуть в гараже как-то не находилось – пока [info]george_rooke не написал про грог.

Все мы читали “Остров сокровищ” и прекрасно знаем, что пираты пили исключительно ром и грог. Но если ром можно купить в любом магазине, причем самый разнообразный – от гнусного Captain Morgan до Bacardi или Havana Club, то про грог я слышал жуткие вещи, мол, это какой-то хитрозаваренный чай с ромом. Впрочем, уважаемый [info]george_rooke окончательно развеял эти предрассудки, утверждая, что грог – это банальный “витаминный напиток”, и ничего специфически пиратского в нем нет. Я попробовал приготовить его, основываясь на рецепте, приведенном в той записи, и мне очень даже понравилось. Правда, приведенные там пропорции нельзя назвать идеально правильными – так что несколько уточню их.

Буду отталкиваться от того, что стандартная порция рома на одного матроса в Royal Navy составляла 1/8 пинты, или 70 мл рома (крепостью 47.75%). Если пересчитать “по спирту” на более современный ром, “стандартной” крепости 40%, то речь идет где-то о 90 мл рома. По особым случаям порция увеличивалась вдвое – то есть примерно до того количества рома, которое имелось в наличии у меня. Ром разводился с водой (в которую добавлялся лимонный сок) в пропорции 1:2 – то есть имеет смысл говорить о порции грога объемом 600 мл. Итак, скорректированный рецепт:

Состав: 200 мл рома, сок двух лимонов (100 мл), 300 мл кипятка, 3-4 чайные ложки сахара, пряности по вкусу (я брал какую-то готовую смесь “для глинтвейнов и пуншей”).

Приготовление: Залить сахар и пряности кипятком, размешать, добавить ром и лимонный сок.

Cразу скажу, что такой офигенный грог не пили даже адмиралы в Royal Navy, так что если вы не чувствуете в себе талантов флотоводца – уменьшайте порцию вдвое.

PS А на “Ретрофесте” мы с братаном пили “медведя”, подробно описанного Станюковичем – “крепкий черный кофе, на треть разбавленный ромом” (хотя там же приводится и другой вариант – “готовить хорошо «медведя» не особенно трудно – стоит только наполнять ромом никак не менее как полстакана”), и воспетый Майком Науменко “ром и пепси-колу” (который “по науке” называется Cuba Libre). Там, правда, никаких особых тонкостей нет – так что подробно писать об этих напитках незачем.

Задачка по математике для средней школы

Как принято говорить в Голливуде, “основано на реальных событиях”.

Первый автомобиль выехал по М2 из Москвы в сторону Тулы. Через 15 минут мимо точки старта проследовал второй автомобиль и с криком “Хуле не подождали?!” его водитель принялся догонять первый автомобиль, что ему и удалось сделать еще до границы Тульской и Московской областей. Вопрос: каким простым русским словом можно охарактеризовать водителя второго автомобиля?

А если без задачек – то я съездил в Тулу на “Автостраду“, а затем побывал в Тарусе на даче сотоварища по “Клубу владельцев ГАЗ-3111“. Фоточки воспоследуют, а пока – сам же и отвечу на свои вопросы.

1. М2 что в Тульской, что в Московской области находится в хорошем состоянии, и позволяет двигаться в “бесплатном” режиме “+20 к разрешенной” (а разрешено ехать 110 км/ч, Симферопольское шоссе – это автомагистраль), а для состоятельных парней – и побыстрее. Одно из немногих разбитых мест – мост через Оку на границе областей (”Мост имени подольских курсантов”), именно поэтому и говорят, что пересечение границы областей ощущается пятой точкой.

2. В день фестиваля все автомойки на въезде в Тулу были отмечены очередью из олд- и янгтаймеров, так что проскочить мимо было затруднительно.

3. Культурной программы не получилось, был “занят” весь день :(

4. В магазине “Конфетки-бараночки” по адресу улица Советская, д. 6 (это самый центр города, в пределах пешеходной доступности от Кремля), продают, среди прочего, пряники в форме пистолета ТТ, а также белевскую пастилу (что-то я про нее забыл, когда писал “список сувениров”).

Пастилу, кстати, очень рекомендую – как минимум для того, чтобы понимать, почему “пастила”, в изобилии представленная в магазинах – лишь жалкое подобие традиционной русской сладости с тем же названием.

Пирог с куропаткой или котлета по-киевски?

Поглядел тут сайт FLIP Burger Boutique, и обнаружил там предложение купить книжку за авторством тамошнего шеф-повара Richard Blais “Recipes from my Head”. Книжку оценил, довольно оригинальная, мне даже понравилась. А особенно хороши картинки – например, вот эта, иллюстрирующая рецепт пирога с куропаткой:

quail-potpie

Правда, некоторых смущает торчащая оттуда когтистая лапа, изображающая какой-то жест отчаяния – но разве котлета по-киевски, не обходящаяся без косточки в бумажной папильотке, принципиально отличается от этой “композиции”?

kiev-cutlet

(фото с папильоткой беззастенчиво потырено у “Товарищества с кулинарной ответственностью“)

А как вы считаете, что лучше – косточка с папильоткой или голая куриная лапа?

Про “бургер по-татарски”

В прошлом году я шокировал публику тем, что приготовил и съел “бургер по-татарски” – или, проще говоря, “бифштекс по-татарски” в булочке. Говорят, что правильнее называть это блюдо “тартар” или даже “стейк тартар”, но я уж привык пользоваться русским переводом этих слов.

tartar-burger

Естественно, идея положить бифштекс по-татарски на “гамбургерную” булочку довольно очевидна, и я даже не собирался претендовать на то, чтобы назвать себя ее первооткрывателем. В конце концов, один из вариантов подачи бифштекса-по татарски выглядит вот так:

tartare

Правда, поиск в Гугле по запросам типа “tartare burger” выдавал совершенно сомнительные рецепты – где предлагалось либо в обычный гамбургер с жареной котлетой добавить соус тартар (кстати, интересна связь между этим соусом и смесью мелко порубленного лука и маринованного огурчика в классическом рецепте бифштекса по-татарски), либо сделать гамбургер с лишь слегка обжаренной котлетой (то, что для стейков называется raw). Короче говоря, пришлось считать себя “автором” совершенно нового блюда – но мне не давала покоя очевидность стоящей за ним идеи.

Но вот наконец я нашел “предшественника”. Оказывается, в ресторане FLIP Burger Boutique, что в Атланте, в меню имеется бургер Raw Steak Tartare, попавший даже в список “сумасшедших бургеров Америки“. Вот так он выглядит на красивом рекламном фото:

flip-burger-boutique-tartare

А это – его же фотография, сделанная простым любителем бургеров в 2011 году.

flip-burger-boutique-tartare-client

Конечно, настоящий татарин или просто монголокацап должен возмутиться, что проклятые пендосы кладут не сырое яйцо, а то ли банально вареное, то ли жареное – но ведь это все от незнания, правда?

Ну и как маленький то ли анонс, то ли напоминалка для себя, любимого – 22 мая “Товарищество с кулинарной ответственностью” будет проводить “Эпическую бургер-вечеринку“, где среди прочего обещают “Тартар-бургер с сырой говядиной и соусом из тунца”.

epic-burger-party

Сходить, что ли?

Спросить хотел

Заезжал на днях в “Город хобби” на Щелковском шоссе, видел объявления про мастер-классы по всяким там декупажам и мыловарениям и магазины с аксессуарами для самых экзотических хобби. Но вот что интересует – почему там не продают оборудование для самогоноварения и не проводят по нему мастер-классов?

А что, тоже популярное хобби, не хуже многих.

Еще про экзотические травы

Читаю всякие википедии про помянутые мной вчера экзотические травы и овощи. Например, про челнобородник, он же лимонное сорго, он же цимбопогон, он же лемонграсс пишут следующее:

Листья на вершине растения имеют влагалищеообразную форму, а форма соцветия по своей форме напоминает челн.

Я один такой извращенец, что не смог прочитать эту фразу правильно с первой попытки?

И еще, чтоб два раза не вставать. В книге The Oxford Companion to Food не советуют использовать название kaffir lime, так как слово kaffir – или “кяфир” в более привычной русской транскрипции – переводится, как “неверный” и может расцениваться как оскорбление.